Akvaryum Dünyası

Akvaryum Sözlüğü

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Mon, 01 Sep 2008 20:02:00 +0000

Abyssal Fishes: Okyanusların çok derinlerinde yaşayan balıklar.

Acclimatization: Balığın yeni bir ortama veya farklı ilklim şartlarına adaptasyonu.

Acidic (Asidik,Asidite): Su içindeki hidrojen iyonlarının sayısının pH 7.0 altında olması. Ayrıca suyun asidik olması aşırı yemlemeninde işareti olabilir.

Actinic (Aktinik): Güneş ve benzeri ışınların kimyasal değişikler meydana getirme özelliği. Güneş ışınlarının potosentez için tam bir ışık spekturumu sağlaması.

Activated Carbon (Aktif Karbon): Deniz,tatlı su ve sudaki pisliklerin katı karbon tarafından absorbe edilmesi.

Adipose Fin (Adipoz Yüzgeç): Kuyruk yüzgeçine yakın, önünde ve sırt yüzgeçin gerisinde bulunan küçük dolgun bir tip yüzgeç. Tropheus'larda Adipoz yüzgeç yoktur, genelde yayın balıklarında görülür.

Adnate: Yapışmak, birlikte büyümek.

Aeration (Havalandırma): Oksijenleme amacı ile suyun hareket ettirilmesi, havayla teması.

Alkaline (Alkalinite): Su içindeki hidrojen iyonlarının sayısının pH 7.0 üstünde olması.

Air Pump (Hava Motoru): Akvaryuma hava vermeye yarayan elektrikli motor.

Algae (Alg): Küf, mantar ve şapkalı mantarlarıda içeren tek hücreli mikroskobik tiplerden büyük deniz yosunlarına kadar uzunan ilkel su bitkileri.

Alimentary Tract: Sindirim sistemi veya kanalı.

Alveolus, Alveoli (Alveol): Akciğerlede bulunan, bal peteklerine benziyen çukurumsu hücre.

Ammonia (Amonyak): NH3 Azot döngüsünün ilk adımıdır. Amonyak genellikle balıkların idrarı, ölü balık ve bitki artıkları sonucu oluşmaktadır. Balık ölümlerinin muhtemel sebeblerindendir. Balıkların büyük çoğunluğu için çok zehirli bir maddedir. Akvaryumunuzda sıfır olmasına dikkat edin.

Ammonia Tower: Biyolojik filtrasyonda kullanılan, biyolojik filtrasyon malzelerinin kullanıldığı plastik bölme. Su filtre malzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip bakteriler sayesinde zehirli amonyak ve nitritin atılmasına yardım edilmesi. Bu ıslak/kuru filtrelerde bakteri gelişimini hızlandırır.

Amphibious (Amfibi): Karada ve suda yaşama yeteneği.

Anaerobic Bakteriler: Oksijensiz ortamlarda yaşayan bakteri çeşidi.

Anal Fin (Anal Yüzgeç): Balığın kuyruk bölgesine yakın, üreme organları ile kuyruk arasındaki yüzgeç.

Anabatoids: Atmosfer havasını soluyan balıklar, gurami,betta gibi.

Aerobic Bakteriler: Oksijenli ortamlarda yaşayan bakteri çeşidi.

Aragonite (Aragonit): Bazı deniz kabuklarının ve resif mercanlarının kalsiyum karbonat iskeletini oluşturan mineral.

Bacteria (Bakteri): Yaşamın başlangıçından beri varolan en ilkel tek hücreli canlılar, nitrojen çevrime yardım ederler.

Ballast (Balast): Floresan ve metal halide lambaların güç kaynağı.

Biological Filtration (Biyolojik Filtrasyon): Zehirli maddelerin parçalamasıyla oluşturulan süzme süreci. Bu parçalanma sürecinde yararlı bakteriler yardımı ile zararlı maddeler ayrıştırılarak daha zararsız hale getirilir, filtreler malesef zararlı maddeleri tamamen filtre edemiyor.

Barbel: Bazı balıkların ağız kenarlarında bulunan duyargalar kedi balıkları,yayın balıkları ve Loache türlerinde genelde yiyecek aramak için kullanılan anten benzeri organlar.

Berlin Method of Filtration: Canlı kaya ve protein skimmer kullanılarak yapılan biyolojik filtrasyon yöntemi.

Bicolor: İki renkli.

Brachiae: Solungaçlar, balığın solunumu ile ilgili organları.

Brachiocranium: Solungaçların yapısını destekleyen kılçıklı iskelet.

Brachiopoda : Saç gibi kaplı, kalp gibi atan bir beslenme organı ve sırt ile göğüs altı sübapları olan bir deniz yumuşakçası.

Brackish Water (Acı Su): Tatlı su ile deniz suyu arasında kalan bir çeşit su tipi, genellikle büyük göllerin veya nehirlerin okyonuslara aktığı yerlerde bulunur, tuzluluk oranı tatlısuya göre daha azdır.

Bubble Nest (Köpük Yuva): Kabaracık yuvası, labirentli balıkların yumurtalarını suyun yüzeyinde oluşturdukları kabarcıkların içene yerleştirdikleri yuva.

Buccal Incubation: Yumurtaları ağızda kuluçkaya yatırma.

Buffer (Tamponlayıcı): Suyun, içindeki pH değişimlerine dayanmasını sağlayan süreçtir. Suyun kalsiyum karbonat içeriği ne kadar fazlaysa tamponlama kapasiteside o kadar yüksek olur.

Caudal Fin : Kuyruk yüzgeçi, kuyruk.

Canine (Kanin): Diğerlerinde daha uzun,büyük ve konik şekilde olan diş.

Cannister Filter (Dış Filtre): Motoru ve haznesi akvaryumun dışında olan ve bir çift hotum yardımıyla suyu alıp temizleyen filtre.

Carbon Dioxide (Karbon dioksit): CO2 Canlıların ürettiği atık madde, bitkilerin fotosentez için kullandıkları temel ihtiyaç maddelerinden biri.

Carnivorous (Karnivor): Etçil, canlı balık avlayanlar.

Caudal Penduncle: Balığın kuyruğunu gövdesine bitiştiren dar kısım.

Calcium Carbonate (Kalsiyum Karbonat): CaCO3 Sert suda yüksek konsantrasyonlarda bulunan beyaz, kristalize bir mineral.

Cephalic Fins: Kafanın hemen yanında bulunan yüzgeçler.

Cheek: Balığın gözü ile kafası arasındaki bölge.

Chemical Filtration (Kimyasal Filtrasyon): Kimyasal reaksiyonla çözümlenmiş artıkların arıtılması.

Chiller (Soğutucu): Akvaryumun ısısını düşürmek için kullanılan soğutucu, akvaryum kliması.

Chloramine (Kloramin): Sular idaerisinin veya belediyelerin içme suyundaki mikropları öldürmek amacı ile kullandıkları kimyasal, balıklar için öldürücü, çeşitli su düzenleyiciler ile sudaki etkisi engellenebiliyor. Suyu uzun süre havalandırarak dinlendirmek kloraminin etkisini azaltmak için yeterlidir.

Chlorine (Klor): CL2 Sular idaerisinin veya beledeyelerin içme suyundaki mikropları öldürmek amacı ile kullandıkları kimyasal, balıklar için öldürücü olabiliyor, çeşitli su düzenleyiciler ile sudaki klorun etkisi engellenebiliyor. Suyu bir süre havalandırarak dinlendirmek klorun uçması için yeterlidir.

Chromatophores: Renkli pigment hücresi.

Cichlid: Asya, Afrika ve Güney Amerika'ya kadar uzanan bölgede yaşayan bir tür tatlı su balığının genel adı.

Cirri: Bazı soğuk su türlerinin gözünün üzerinde bulunan kısa bir organ.

Coitus,Copulation: Çiftleşme.

Conductivity (İletkenlik): Suyun geçirgenliği,iletkenlik.

Coral Sand (Mercan Kırığı): Mercanların ezilerek kum haline getirilmesi.

Cutis: Derinin iç tabakası,ikinci katmanı.

Daphnia (Su Piresi): Göllerde ve havuzlarda yaşayan küçük canlılar, su piresi

Deionizer: Mekanik ve kimyasal filtrasyonda çeşme suyunu akvaryuma vermeden önce suyun temizlenmesi işi yapan aygıt, bölüm.

Denitrification (Denitrifikasyon): Sudan azot ve azotlu bileşiklerin çıkarılma süreci.

Detritus: Akvaryum tabanına toplanan artıklar.

Diaphanous: Yarı saydam.

Diatoms: İçeriği klorofil ve besleyici lipit olan, okyanus ve tatlısularda bulunan tek hücreli organizmalara verilen genel isim.

Diatom Filter: Özel filtre ortamı sayesinde tek hücreli organizmaları filtre edilmesini sağlayan filtre tipi.

Dorsal Surface: Balığın sırt bölgesi.

Dorsal Fin: Balığın kafa ile kuyruk arasında bulunan yüzgeçi, sırt yüzgeçi.

Dustus Pneumaticus: Yemek borusunu air/swim bladder'e bağlayan tüp.

Ectoparasite (Dış Parazit): Balığın vücudunun dışında yaşayan yaşayan parazit.

Egg-Layer (Yumurta döken): Dişi yumurtladıktan sonra döllenen yumurtalar.

Egg Spots (Yumurta Beneği): Erkeklerin anal yüzgeçlerinde bulunan noktalar.

Epidermis: Derinin dış katmanı, üst deri.

Esophagus: Ağız ile mideyi birbirne bağlayan tüp.

Eye in snout: İktayologların kullandığı, gözün orantılı bir şekilde adım adım ölçülmesi olarak ifade edilen bir ölçü tekniği.

Fertilization (Döllenme): Sperm ve yumurtanın birleşmesi.

Filaments: Sivri yüzgeç, kuyruk ucu.

Fry: Yeni doğmuş veya yumurtadan yeni çıkmış yavru balık.

Forehead: Kafanın önündeki eğim.

Fungus: Balığın gövdesinde oluşan pamuğa benzeyen mantar.

Genus: Türleri ayırt etmede kullanılan ve büyük harf ile başlayan bilimsel ifade.

Gill: Solungaç, balığın solunum işlemi sırasında kullandığı organ, Sudaki O2'ni süzer.

Gill Cover: Solungaçı koruyan sert, kemikli tabaka.

Gonopodia: Canlı doğuranların erkeklerinin, dişilerinin içine sperm koymakta kullandığı uzun bir görünüme sahip anal yüzgeçler.

Gravid: Hamile balık, yumurta dökmeye hazır dişi.

Guanin: Pulların altında bulunan, ışığın yansımasını temin eden madde, genelde tatlısu balıklarında bulunur.

Hard Water (Sert Su): Su içersinde çözünmüş tuz miktarının yoğun olması.

Herbivore (Otçul): Besin ihtiyacını bitki ve yosunlardan karşılayan balık grubu.

HO lighting: Yüksek verimli floresan lamba.

Hybrid (Kırma, Hibrid): İki farklı türün çifleşmesi sonucu ortaya çıkan tür.

Hydrogen Sulfide: Hidrojen sulfit.

Ich, Ichtyophthirius (Beyaz Benek): Beyaz nokta olarak bilinen, tek hücreli bir parazit.

Ichtyology: Balıkları inceleyen bilim dalı.

Internal Filter (İç Filtre): Akvaryum içinde kullanılan filtrelere verilen genel isim, iç filtre.

Invertebrates (Omurgasızlar): Omurgasız tuzlusu hayvanları.

Iodine: İyot.

Kalkwasser: Suda çözülmüş olarak bulunan kalsiyum hidroksit.

Killifish: Yıllık balıkları olarak geçen çok değişik renklere sahip olan fakat ömürleri kısa,üremeleri emek isteyen bir tür. Serkan Alasya'nın sitesinde detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Labyrinth Organ (Labirent Organı): Beta Gurami labirentli balıklarda bulunan solunum organı.

Lamprey: Yılan balığı şeklinde yuvarlak ağızlı, emici bir su hayvanı.

Lateral Line: Balığın her iki yanında ve deri içinde uzanan, sudaki titreşimleri sinir sistemine ileten duyu organı.

Live Rock (Canlı Kaya): Canlı kaya. Deniz akvaryumlarında kullanılan küçük yumuşakça ve alg'lerin işgaline uğramış normal kaya.

Livebearer (Canlı Doğuranlar): Yumurtaların balığın vücuduna döllendiği ve yavrularını canlı olarak dünyaya getiren balık türü.

Mechanical Filtration (Mekanik Filtrasyon): Mekanik olarak arıtma(süzme) işinin yapılması.

Metal Halide Lighting (Metal Halide): Reef tanklarının aydınlatılmasında kullanılan en iyi ışıklandırma yöntemlerinden biri, geniş spektrumda doğal ışığa en yakın ışığı veren lamba tipi.

Milt: Balıkların spermi.

Mineral: Suda doğal olarak bulunan inorganik maddeler.

Mouth Brooder: Yumurtalarını veya yavrularını ağızda büyütüp,barındıran balıklara verilen isim.

Nacreous: İnci pulu çekirdeği.

Nitrification (Nitrifikasyon): Bakteriler tarafından, zehirli amonyağın, nitrit ve nitrata dönüştürüldüğü kimyasal süreç.

Nitrate (Nitrat): (NO3) Biyolojik süzme ile alınan azot bileşiği.

Nitrites (Nitrit): (NO2) Süzme işlemiyle alınan amonyak ve nitrat arası bileşik.

Nuchal Hump (Kafa): Erkek cichlidlerdeki geniş alın.

Operculum, Opercle: Solungaç kapağı

Otoliths: Balığın işitmesini ve sesin dengelenmesini sağlayan, kulaktaki üç kemik.

Ovary: Dişinin üreme için salgı yapan organı,bezesi.

Overfeed: Aşırı besleme.

Ovipositor: Ucu sivri tüp şeklinde olan ve yumurta bırakmaya yarayan uzuv.

Ozone: Ozon.

Peat (Turba, torf): Çürümüş bitkilerden elde edilen kömür, turba yosunu. Suyun pH'nı düşürmek için kullanılan bir tür yosun.

Pectoral Fins: Göğüs yüzgeçi.

Pelvic Fins: Anal yüzgeçin önünde bulunan yüzgeç, çıkış yüzgeçi.

pH: Suyun asit ve alkalitesini anlatan logoritmik ölçü birimi.

Pharyngeal Teeth: Balığın boğazındaki dişler.

Photosynthesis: Işık yardımı ile besin biriktirme süreçi.

Piscovore: Diğer balıkları yiyen balık grubu.

Planktivore: Plankton ile beslenen balık grubu.

Pleco (Vatoz, vatos): Pleco veya Plecostomus.

Powerfilter: İç elektrik motoru olan filtre.

Powerhead: Güç kafası

Prefilter: Ön filtre.

Ray: Yüzgeç zarlarını tutan sert ince kemikler.

Redox: Bir su kütlesindeki azalma ve oksidasyon potansiyeli için kullanılan kısaltma. Yüksek redox potansiyelli bir su berrak,iyi kaliteli ve yüksek düzeyde O2'e sahiptir. Düşük redox potansiyelli bir su ise düşük kalitesi ve yetersiz düzeyde O2 içerdiğini gösterir.

Reverse Osmosis: Çeşme suyunu arıtma yöntemlerinden biri.

Phosphorous (Fosfor): Fosforlu. Deniz akvaryumları için önemli trace elementlerden biridir. Genetik madde bloklarının inşasında ATP (adenosine triphosphate) oluşumuna yardım eder.

Plankton: Besin zincirindeki en ufak ve ilkel yaratıklar.

Protein Skimmer: Protein toplayıcısı, deniz akvaryumlarında, elektrik yüklü, aktive edilmiş bir köpük oluşturarak sudan atık maddeleri toplayan bir çeşit filtre.

Salt (Tuz): Anyon ve katyonların genel adı.

Saggita: Kulaktaki en büyük otolith.

Scale: Pul.

Scalpel: Cerrah balığının sırtındaki dikenler.

School (Sürü): Aynı tür veya cins balıkların grup halinde bir arada yüzmeleri.

Scute: Yayın balıklarının sert sırt pulu .

Sediment: Akvaryum tabanında biriken atıklar,yem,bitki,ölü balık, tortular.

Shaol: Aynı türden balıkların bir arada bulunması.

Shimmies: Üşüyen balıkların hareketsiz, yan yana durmaları.

Silicon (Silikon): Silisyum, deniz sistemlerindeki eser elementlerden biri.

Soft Water (Yumuşak Su): Su içersindeki çözünmüş tuz miktarının çok az olması.

Spawning: Yumurtlamak .

Species: Tür, cins.

Specific Gravity (Öz Ağırlık): Saf suya göre, bir sıvının yoğunluk oranı.

Strain: Aynı özellikteki balıklar,türdeş.

Strontium: Mercan resiflerinin büyümesi için gerekli temel elementlerden biri.

Subspecies: Alttür.

Substrate (Substrat): Akvaryum tabanında kullanılan çakıl,mercan kırığı,midye kırığı,nehir kumu. Alt tabaka,alttaş.

Substratum: Doğada tabanda bulunan maddelerin(çakıl,mercan,kum)farklı katmanları.

Swim Bladder,Air Bladder: Balığın suyun içersinde dengede durabilmesini sağlayan içinde gaz dolu olan organ.

Trace Elements (Eser Elementler): Tatlısu ve tuzlu su akvaryumlarında gerekli olan birçok elemente verilen genel isim, çok az miktarda bulunur, kalsiyum, stransiyum, iyot, ozon, kobalt, demir, bakır, selenyum.

Trickle Filter: Bölmelerde biyolojik filtrasyon malzelerinin kullanıldığı, suyun filtre malzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip yararlı bakteriler sayesinde zehirli amonyak ve nitritin atılmasına yardım edilmesi. Bu ıslak/kuru değişim filtrelerdeki bakteri gelişimini hızlandırır.

Tubercle: Tatlısu balıklarının solugaç kapaklarında görünen küçük beyaz sivilce benzeri kabarcıklar.

Turbulence: Hızlı ve güçlü su hareketi.

Ultraviolet Sterilizer (UV): Zararlı bakteri ve mikro organizmalardan UltraViole ışığı kullanarak arıtma yöntemi.

Undergravel Filter: Tabanda oluşan pisliklerin, çakılların altındaki tabla aracılığı ile temin edilen süzme yöntemi.

Ventral Fin (Ventral Yüzgeç): Karınaltı yüzgeçi.

Ventral Surface (Karın Bölgesi) : Balığın midesinin ve üreme organlarının olduğu bölge.

Venturi: Silindirik bir yapıya sahip olan, havanın suyun içinden hızlı bir şekilde geçtiği popüler bir protein skimmer dizaynı.

VHO Lighting: Yüksek verimli floresan ışığı. Bu tip ışıklar özel balats ile kullanılır ve geniş spektrumda ışık verir.

Wet/Dry Filter (Islak Kuru Filtreler): Islak/Kuru filtre, bölmelerinde biyolojik filtrasyon malzelerinin kullanıldığı, suyun filtre malzemeleri arasından geçerken hava ile temas edip yararlı bakteriler sayesinde zehirli amonyak ve nitritin daha hızlı atılmasını sağlayan filtre tipi.

Zeolite (Zeolit): Amonyağı kendi üzerinde toplayarak akvaryumdan atılmasını sağlayan madde, sadece tatlısu akvaryumlarında kullanılır.

Crenicichla sp. Xingu (Orange Pike Cichlid)

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Sat, 30 Aug 2008 11:53:00 +0000

Crenicichla sp. Xingu (Orange Pike Cichlid)

Plankton Nasıl Üretilir?

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Sat, 23 Aug 2008 12:05:00 +0000

Plankton Üretimi

Planktonlar

Fitoplanktonlar okyanuslarda yaşayan mikroskobik alglerdir. Fitoplankton denizlerde besin zincirinin en alt seviyesidir ve bazı balina türlerinin (Blue whales, bowhead whales, baleen whales, gray whales, humpbacks, right whales) dahil birçok canlının temel besinidir, denizlerde 80-150 yıl civarlarında yaşamlarını sürdürebilirler. Bir günde sayıları 2 kat artabilir. Çok çeşitli türü, değişik boyut ve görünümlerde olmasına rağmen tüm fitoplanktonlar fotosentezden kaynaklanan chlorophyll pigmentinden dolay yeşil olurlar.

Plankton Üretimi

Öncelikle 2 tane 1-2 ya da 3 lt. pet ya da cam hijyenik bir şişe, şişelere 24 saat hava vermek için hava motoru ve günde 16-20 saat ışık vermek için floresan gerekiyor. Daylight, 5000-6500K floresanlar uygun olacaktır. Işığın kapandı sürede tamamen karanlık ortam yaratılmalıdır. Aydınlatma sürelerini ayarlamak için timer (zamanlayıcı) kullanmak işlerinizi çok rahatlatacaktır.
Aldığınız kültürü 2′ye bölerek bu 2 ayrı şişeye yarı yarıya paylaştırarak ve hazırladığınız şişelerin diğer yarısına da 1018-1020 tuzlulukda su ilave ederek fito plankton üretimine başlayabilirsiniz.

Türkiye’de Aquamaks’dan elde edeceğiniz plankton kültürü 1 ya da 2 lt %98 saf kültürden oluşacaktır. Koyu yeşil renkli, su şeklindedir.
Alınan kültürün miktarına bağlı olarak, bir kısmını şişeleyerek buzdolabında muhafaza edebilir ve hergün akvaryumunuzda kullanabilirsiniz ya da 2 ayrı şişede çarpışma (ölüm / crash) riskini bölerek üretime başlayabilirsiniz. Üretim için yarım litrenin altında kültürü kullanmamanızı zira üremede sıkıntı yaşandığını söyleyebilirim. Bu oranlarla 1 hafta içinde tamamı kullanıma hazır olacaktır.

Hazırlanan su ile tamamlanan sistemle planktonlar sürekli hazır ve koyu yeşil olacaktır. Gün geçtikçe yeşil rengin koyulaştığını kendiniz gözle de görebilirsiniz. Sürekli verdiğiniz havanın yanısıra her gün şişeyi karıştırarak altta biriken tortuları dağıtmalısınız ki planktonlarda çarpışma olmasın. Verilen hava miktarı çok önemli olmamakla birlikte tabanda birikme yaratmamak için suda yeterli sirkülasyonu yaratmalıdır. Su sıcaklığı için oda sıcaklığı idealdir. Besin için akvaryum bitki gübreleri kullanılabileceği gibi herhangi bir besin kullanmadan da üretim gerçekleştirebilirsiniz. Fitolar fotosentetik canlılardır ve ışık yeterli olacaktır.

Buharlaşan su ile birlikte seviye azaldıkça, tuzluluğu düzenlenmiş, tamamen temiz yeni su hazırlayarak şişeye ilave eder ve böyle sürekliliği sağlayabilirsiniz. Kendi uygulamamda haftada bir şişenin yarısı kullanım için dolaba, diğer yarısı da yeni üretim için hazırladığım yeni şişeye ekleniyor. Hazırlanan planktonlardan yarım litrelik bir şişeyi buzdolabına koyarak akvaryuma ilave etmek için sürekli hazır tutabilirsiniz. Buzdolabındaki şişe de her gün çalkalanmalıdır. Buzdolabında soğukta kalan planktonlar yaklaşık 3-5 ay ölmeden muhafaza edilebilmektedirler.
Planktonlarda ölümleri sarıya dönen renklerinden anlayabilirsiniz. Ölüm yaşandığında suyun koyu yeşil rengi sarımtırak bir renk almaktadır. Ölü planktonları akvaryumunuzda kesinlikle kullanmamalısınız.

Pilanktonların ilk akvaryuma eklenirken kesinlikle sabırlı olmalı ve yeterli kullanım miktarının 10′da 1′i kadar oranda eklemelisiniz. Bir anda akvaryuma fazla miktarda eklenen planktonlar akvaryumda dengeleri bozmaktadır. İdeal oran 1 haftalık süreye yayılmalıdır. 400 litrelik bir akvaryum için günlük 10 ml. elinizdeki plankton yeterli olacaktır. Miktarlara sürekli riayet edilmelidir.

Fito plankton eklemeye başladıktan sonra akvaryumunuz camlarında yosunlaşmanın oldukça azaldığını farkedebilirsiniz. Fitolar önemli miktarda Omega-3 asitleri içerir. Akvaryumunuzda clam, simbiyotik zooxanthellae, feather duster, soft mercanlar, bazı küçük balıklar, balık larvaları ve zooplanktonlar fitoları besin olarak tüketirler. Üretimi deniz akvaryumları için belki de en kolay şeylerden birisidir.

Alg yani plankton kültürü -resimlerini koyduğum- fitoplanktondur. Bitkiseldir.
Rotifer ise gammarus gibi bir zooplankton türüdür, rengi böyle yeşil olmaz, hayvansaldır ve gözle görülürler. Fitolar mikroorganizma, zoolar hayvandırlar.

Akvaryum Nasıl Temizlenmelidir?

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Sat, 23 Aug 2008 11:34:00 +0000

Akvaryum Nasıl Temizlenir

Akvaryumu olanlar için büyük bir sorundur. Bunun için bir kaç önerim var bunlar :

* İlk olarak akvaryumunuzu daha az demizlemek istiyorsanız karbon flitreli dış motor alın.Benim önerim en uygun ve ucuz fiyata Dolphin dış temizleme motoru bulabilirsiniz.
* İkinci olarak suyu temizlerken balıkların strese girmemesi için akvaryumun suyundan koyun ısıtıcısını hava motorunu takmayı unutmayın.
* Üçüncü olarak akvaryum temizlerken kesinlikle temizlik mazemeleri kullanmayın. Suyu çalkalayın kumlarını temizleyin yeter.
* Suyun berraklığı ve dezenfektesi için 60 litre suya yarım çay kaşığı kaya tuzu atın.
* Suyu kesinlikle dinlendirin yada dinlenmiş su kullanın.
* Akvaryumun suyunu değiştirdikten sonra direk balığınızı akvaryuma atmayın. Suyu uygun sıcaklığa getirin ondan sonra balıkları koyun.
* Sürekli su değişimi yapmayın. Suyu dipten bi boru ile akvaryumun 1/3 boşalacak kadar çektirin yerine dinlenmiş su ekleyin.
* Benden bu kadar bu yazı bana aittir. Alırsanız kaynak gösterin :) Aşağıdaki videoda uzmantv.com sitesine aittir.

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:56:00 +0000

Son 3 senedir düzenli olarak yapılmakta. Katılmak için Fransızca bilmek gerekiyor.

2006 Yarışma sonuçları:

100 litreden küçük akvaryumlar birincisi

101-200 litrelik akvaryumlar birincisi

200 litreden büyük akvaryumlar birincisi

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:55:00 +0000

3 ayrı kategoride (Bitkili, biyotop ve paludaryum) katılım imkanı olan saygın yarışma. Bitkili akvaryumlar da kendi içinde hacimlerine göre 4 kategoride değerlendirilmekte. 2006 yarışması sonuçları Akvaryum Dünyası Dergisi Ocak sayısında.

Ufak akvaryumlar 1.si ve yarışmanın en iyisi 45x24x30cm

Ufak akvaryumlar 2.si 56x35x30cm

Ufak akvaryumlar 3.sü 45x30x30

Orta hacimdeki akvaryumlar 1.si 95x36x36cm

Orta hcimdeki akvaryumlar 2.si 46x46x46cm

Orta hacimdeki akvaryumlar 3. sü 90x45x45cm

Büyük akvaryumlar 1.si, yarışmanın en iyisi 121x41x55

Büyük akvaryumlar 2.si 120x50x60cm

Çok büyük akvaryumlar 1.si 150x60x60

Çok büyük akvaryumlar 2.si 400x100x100cm

Çok büyük akvaryumlar 3. sü 165x60x65

Biyotop akvaryumlr 1.si 160x55x60

Paludaryum 1.si 122x91x91

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:52:00 +0000

Dünyanın en prestijli ve en çok katılımlı yarışması. 2006 Yarışma sonuçları açıklandı. Sonuçlar açıklama ve yorumlarla birlikte Akvaryum Dünyası Dergisinde.

Grand Prize (World Ranking No.1)

Mr. Chen Yu Lin (Taiwan) Aquarium Tank: W90xD45xH45(cm)

Title: Autumnal colors

Gold Prize (World Ranking No.2)

Mr. Masashi Ono (Japan) Aquarium Tank: W114xD52xH52(cm)

Title: Relaxed Time

Silver Prize (World Ranking No.3)

Ms. Olga Baranovskaya (Ukraine) Aquarium Tank: W125xD45xH45(cm)

Title: Rain is coming

Silver Prize (World Ranking No.4)

Mr. Chen Ze Xin (Taiwan) Aquarium Tank: W105xD58xH45(cm)

Title: Old Tree

Bronze Prize (World Ranking No.5)

Ms. Jung soon ja (Korea) Aquarium Tank: W130×D45×H57(cm)

Title: part of nature

Bronze Prize (World Ranking No.6)

Mr. Minoru Yamagashi (Japan) Aquarium Tank: W120×D45×H45(cm)

Title: lingering snow

Bronze Prize (World Ranking No.7)

Mr. Fumio Shiga (Japan) Aquarium Tank: W150×D45×H60(cm)

Title: Listen carefully for sound of a stream

World Ranking No.8

Mr. Akira Yamagishi (Japan) Aquarium Tank: W90×D45×H45(cm)

Title: Hometown, has pure water stream

World Ranking No.9

Mr. Takayuki Kosuge (Japan) Aquarium Tank: W90×D45×H45(cm)

Title: Hometown in a mountain pass

World Ranking No.10

Mr. Junichi Itakura (Japan) Aquarium Tank: W120×D45×H45(cm)

Title: Hiding hometown

Akvaryumdaki Besin Maddelerinin Birbirleri İle Etkileşimi

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:36:00 +0000

Besin Maddelerinin Birbirleri İle Etkileşimi

Akvaryum suyunda bulunan ve dışardan ilave ettiğimiz maddeler. Birbirleri ile etkileşim içindedirler. Bu etkileşim bitkilerin bu maddeleri kullanımı ile ilgilidir. Besin maddeleri birbirlerinin kullanımını direk olarak etkiliyebilir. Bu nedenle tüm besin maddeleri suda uygun dozda bulunmalı ve birbirlerine olan oranlarıda uygun olmaladır. Bu oranlamanın en başta geleni nitrat - fosfat dengesidir. Bu iki besin maddesi birbirlerinin kullanımını direk olarak etkiler. Bu dengeye dikkat edilmesi sağlıklı bir akvaryum için oldukça önemlidir. Linkden nitrat – fosfat tablosuna bakabilirsiniz.
http://www.xs4all.nl/~buddendo/images/npratiotabel_eng.gif

Diğer başlıca etkenlerde Potasyum ve Kalsiyumdur. Bu maddelerin çok artması yine bazı elementlerin emilimini kötü yönde etkiliyecektir. Bu maddelerin ortamda çok fazla olmamasına dikkat etmek önemlidir. Çok sert sularda kalsiyum oranı çok fazladır ve problem teşkil eder. Özellikle magnezyumun kullanımını engeller. Potasyum genel olarak sularda çok bulunmaz fakat potasyumu testlerle ölçemediğimizden ilaveleri kontrollü yapmak gerekir. Fazla ilave edilmesi sınır değerlerin aşılmasına neden olur.
Suda bulunan magnezyumun düşük olması mevcut demirin kullanımını azaltır. Demir eksikliği sorunları meydana gelir.
Kobalt’ın az olması azot kullanımını direk olarak etkileyebilir.

Bitkilerde Besin Maddelerinin Eksikliğinden Doğan Belirtiler

Besin maddelerinin ortamda yeterince bulunmaması sonucu bitkilerde bazı belirtiler ve bozulmalar meydana gelmeye başlar. İyi bir gözlemci olmak ve bu belirtileri iyi anlayabilmek önemli bir husustur. Tam olarak bu konuda tanı koyabilmek tecrübe gerektiren bir durumdur. Sadece bir maddenin eksikliği değil, başka bir maddeninde ortamda çok miktarda bulunması eksiklik belirtileri görülen maddenin kullanılmasına engel oluyor olabilir.

Azot: Yapraklarda sararma ile kendini belli eder. Çok azlığı yaprakların ölümüne neden olur.
Fosfor: Yaprakların daha koyu bir renk alması, yaprakların erken ölmesine neden olabilir.
Potasyum: Yapraklarin uçları ve kenarları sararır. Yapraklarda delikler oluşur.
Kalsiyum: Bitkilerde büyüme bozuklukları meydana gelir. Yapraklar bozuk şekillerde çıkabilir.
Magnezyum: Yapraklarda sararma meydana gelir. Yaprakların delinerek çürümesine yol açar.
Demir: Yeni çıkan yapraklar açık ve sarı renkte çıkar.
Bakır: Yaprakların çabuk solmasına neden olur. Yapraklar spiral şeklinde olabilir.
Manganez : Yaprak damarlarının arasında sararma ve çürümelere yol açar.
Çinko: Şekilsiz gövde ve yapraklar meydana gelir. Yaprak damarları arasında sararma oluşabilir.
Bor: Yeni yaprakların buruşuk görülmesi
Molibden: Nitrat artışı, Yaprak damarları arasında sarı benekler oluşur.
Kobalt: Azot eksikliği ile aynı belirtileri gösterir.
Nikel: Eksikliği demir emiliminin azalmasına neden olur.
Vanadyum: Büyümenin yavaşlaması

AKVARYUM BİTKİLERİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU MADDELER

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:25:00 +0000

BİTKİLERİN İHTİYAÇ DUYDUĞU MADDELER

Sağlıklı bir bitki gelişmini sağlamak için Bitkiler için gerekli temel besinlerin tümü ortamda bulunmalıdır. Yapılan araştırmalar ile birlikte bu gerekli besinlere yenileri eklenmeye devam etmektedir. Bu maddelerin hepsi bitki metobolizmasında farklı görevlerden sorumludur. Besin maddeleri dört grupta incelenebilir. Bitki beslenmesinde dikkat edilecek en büyük kural ‘’ Minimum’’ kanunudur. Minimum kanununa göre bitkinin gelişmesi için gerekli tüm besinlerin ortamda bulunması şarttır. Eğer bu besin maddelerinden bir tanesi dahi ortamda bulunmaz veya diğer besinlerden önce tüketilir ise kalan tüm besin maddelerinin kullanımı durur ve bitki gelişimi sağlanamaz.

Bitkiler ışık aldıkları sürece ortamdaki bu besinleri kullanırlar ve büyümeleri için gerekli glikozu üreterek depo ederler. Bu devrede Co2 tüketimi yaparlar ve oksijen üretirler. Gece ise besin alımı yapmazlar. Bu kez ortamdan oksijen alarak depoladıkları glikoz’u yakarlar ve büyümeleri için gerekli enerjiyi oluştururlar. Geceleri ortama CO2 gazı verirler. Bitkilerin besin kullanım hızı ve ihtiyacı ışık şiddeti ile doğru orantılıdır.

1) Macro Besin Maddeleri: Bitkilerin yüksek oranda kullandığı, bitki gelişimi için en önemli maddelerin başında gelirler. Bitki türlerine göre değişiklik göstermekle beraber bitkilerin en çok ihtiyaç duyduğu maddelerdir.

a) Kalsiyum (Ca)
b) Hidrojen (H)
c) Karbon (C)
d) Azot (N)
e) Magnezyum (Mg)
f) Oksijen (O)
g) Fosfor (P)
h) Potasyum (K)
i) Sülfür (S)

2) Micro Besin Maddeleri : Bitkilerinçok az miktarda ihtiyaç duyduğu ve bitki gelişiminin sağlanması için şart olan maddelerdir. Yine bitki türlerine göre kullanım miktarları değişsede micro besinlerin tümü ortamda bulunmalıdır.

a) Demir (Fe)
b) Mangan (Mn)
c) Bakır (Cu)
d) Çinko (Zn)
e) Molibden (Mo)
f) Bor (B)
g) Kobalt (Co)
h) Nikel (Ni)
i) Vanadyum (V)
j) Klor (Cl)
k) Sodyum (Na)
l) Silisyum (Si)

3) Gelişimi Destekliyici Maddeler : Bitkilerin büyümesini destekleyici ve hızlandırıcı maddelerdir. Ortamda bulunması şart olan maddeler değillerdir. Gelişiminin mümkün olduğunca iyi olması önemli bir noktadır. Bu nedenle kullanımları çok yararlıdır.

a) Flor (F)
b) İyot (I)
c) Alaminyum (Al)
d) Choline
e) Biotin
f) B12
g) İnisitol
h) Bazı amino asitler

4) Bitki Tarafından Kullanıldığı ve Bitki Gelişimine Etki Ettiği Düşünülen Maddeler : Tam olarak bitkiler tarafından kullanıldığı ve yararları kanıtlanmamış bazı maddelerdir. Bitki gelişimini hızlandırdığına dair bazı bilgiler bulunsada tam olarak bir sonuç yoktur. Düşük dozlarda bitkilerin bulunduğu ortama verilmeleri yararlı olabilir.

a) Rubidyum (Rb)
b) Selenyum (Se)
c) Cadmiyum (Cd)
d) Krom (Cr)
e) Stronsiyum (Sr)

Bitki Gelişimi İçin Gerekli Maddelerin Akvaryuma Katılması

Bitkilerin gelişimi için gerekli maddelerin birçoğu şehir suyunda bulunmaktadır. Fakat macro besinlerin bazıları ve micro besin maddeleri sularda yeterince bulunmazlar. Hatta bazı micro elementler suda hiç yoktur. Bu besin maddelerinin mutlaka bitkilerin bulunduğu ortama sağlanması gerekir. Bu maddeleri elde etmek için kullanılabilecek bazı kimyasal maddeler veya çeşitli firmaların sattığı ürünler bulunmaktadır. Macro besinler kolaylıkla bulunabilen bazı kimyasallardan hazırlanarak uygun oranlarda kullanılabilirler. Micro besin maddelerini kimyasallardan hazırlamak zor ve maliyetli bir işlemdir. Demir dışındaki micro besinlerin arvaryuma katılması için bazı firmaların gübrelerini kullanmak daha uygun bir çözümdür. Akvaryumda azot kaynağı olarak nitrat bileşikleri, fosfor kaynağı olarak fosfat bileşikleri kullanılmaktadır.

Kimyasallardan Hazırlayabileceğimiz Besin Maddeleri

Kimyasal bileşik: Potasyum Sülfat (K2SO4)
Etken madde : Potasyum (k) %44.9
Etken mad. Yoğunluğu : 49 gr/lt
Çözünecek miktar: 110gr
Kullanım miktarı: 5 ml
Kattığı Miktar: 5ppm
Max çözünebilme: 110 gr/lt

Kimyasal bileşik: Potasyum Nitrat (KNO3)
Etken madde : Nitrat (NO3) %61.3
Etken mad. Yoğunluğu : 48 gr/lt
Çözünecek miktar: 78.4 gr
Kullanım miktarı: 1 ml
Kattığı Miktar: 1ppm
Max çözünebilme: 300 gr/lt

Kimyasal bileşik: Monobazik Potasyum Fosfat (KH2PO4)
Etken madde : Fosfat (PO4) %69.8
Etken mad. Yoğunluğu : 19.5 gr/lt
Çözünecek miktar: 28 gr
Kullanım miktarı: 5 damla
Kattığı Miktar: 0.1ppm
Max çözünebilme: 190 gr/lt

Kimyasal bileşik: Magnezyum Sülfat (MgSO4 7H2O)
Etken madde : Magnezyum (Mg) %10
Etken mad. Yoğunluğu : 5 gr/lt
Çözünecek miktar: 50 gr
Kullanım miktarı: 5 ml
Kattığı Miktar: 0.5ppm
Max çözünebilme: 260 gr/lt

Kimyasal bileşik: Demir Sülfat (FeSO4 H2O) + EDTA
Etken madde : Demir (Fe) %20
Etken mad. Yoğunluğu : 5 gr/lt
Çözünecek miktar: 24gr + 32 gr EDTA
Kullanım miktarı: 1 ml
Kattığı Miktar: 0.1ppm
Max çözünebilme: 60 gr/lt + 80gr/lt EDTA
Ölçü : 1gr. Demir sülfat için, 1.336 gr. EDTA kullanılmalıdır

NOT: Çözeltiler 50 litre akvaryum suyu için hesaplanmışlardır.

Kullanılabilecek Micro Element Gübreleri

a) Seachem Florish + Seachem Trace (tercihe bağlı)
b) HW Ferro Vit
c) Tropica MasterGrow
d) JBL Ferropol
e) Easy Life ProFito
h) CSM+B Plantex

GÜBRELEME YÖNTEMLERİ

Farklı birçok gübreleme yöntemi mevcuttur. Bu yöntemler kişilerin tercihlerine ve akvaryuma faydasına göre seçilebilir. En çok kullanılan yöntemden, en az tercih edilen yönteme doğru bir sıralama ile bunları daha detaylı bir şekilde inceliyebiliriz. Her gübreleme şeklinde haftada bir defa %50 su değişimi yapmak gerekmektedir. Gübreleme oranları ışık, CO2 ve bitki miktarı ile doğru orantılıdır.

a) Haftada 3 Defa Gübreleme : Haftalık %50 su değişiminden sonra iki gün ara ile toplam üç defa gübreleme yapılır. Son gübrelemeden sonraki 3.gün ise %50 su değişimi yapılır. Çok tercih edilen bir gübreleme yöntemidir. Tüm besinlerin bitkiler için en uygun oranda ortamda bulunması sağlanır. Su değişiminden sonra yapılan NPK ilavesi daha fazla olamalıdır. Hafta içi yapılacak ilaveler ise akvaryumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılır. Micro elementlerin her gübrelemede ilavesi aynı dozda olmaladır. Doğru dozda ilaveler yapabilmek için test kullanımı uygun olacaktır. Örnek bir şema hazırlarsak;

Pazartesi : Gübreleme + NPK İlavesi fazla olacak
Çarşamba : Gübreleme
Cuma: Gübreleme
Pazar: Akşam %50 su değişimi

b) Günlük Gübreleme : Özellikle küçük tanklarda çok tercih edilen bir yöntemdir. Hergün uygun dozlarda gübre ilavesi yapılır. İyi bir yöntem olmasına karşın. Özellikle büyük tanklarda çok iyi performans vermez. Denemelerimden tespit ettğim nokta günlük gübreleme yapıldığında suda besinlerin yeterli yoğunlukta bulunmamasından dolayı bitkilerde büyüme hızı düşmektedir. Fakat günlük doz yerine 2 günlük dozlama yapıldığında bitki gelişiminde daha iyi sonuçlar alınabilir.

c) Haftada 2 Defa Gübreleme : Işıklandırması orta düzeyde olan tanklarda kullanılan bir yöntemdir. Uygun dozda haftada 2 defa gübreleme yapılır. Bunun nedeni bitkilerin ortamdaki besinleri yavaş kullanmalarıdır. Işık şiddeti arttıkça gübreleme daha sık yapılmaya başlanır.

d) Serbest Gübreleme : Tecrübeli kişilerin uygulayabileceği bir yöntemdir. Genellikle test kullanmayan kişilerin tercih ettği bir gübrelemedir. Bitkilerin gelişimi gözlenelerek uygun görülen zamanlarda gübreleme yapılır. Net bir periyodu yoktur. Kişiden kişiye tamamen değişir.

Bitki Tankları İçin Uygun Su Değerleri

Sıcaklık: 24 - 25
CO2: 30 - 40 ppm
PH: 6.5 - 6.7
KH: 3 - 4
GH: 6 - 8
Potasyum: 20 - 30ppm
Nitrat: 5 - 10 ppm
Fosfat: 0.2-0,8 ppm
Demir: 0.2 – 0.5 ppm

Bu paylaşım işinize yaradıysa lütfen sponsorlarımıza tıklayarak bize destek olunuz...

SU TESTLERİ

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:23:00 +0000

SU TESTLERİ

Bu çalışmayı su testlerinin ölçüm doğruluklarını ve kullanım kolaylıklarını değerlendirmek ve testlere verilen büyük ücretlerin boşa gitmesini engellemek amacıyla gerçekleştirdim.

Testler 1 litre saf su içine hasas tartı kullanarak belli oranlarda etken madde konulması ve testler ile ölçülmesi ile yapıldı. Her ölçüm 3 kez tekrarlandı.

Test Parametreleri

Nitrat (NO3)
Fosfat (PO4)
Demir (FE)
KH
GH
PH

NİTRAT (NO3)

Test edilen markalar : Sera ,Hagen ,Red Sea ,Tetra ,Azoo
Ölçüm noktaları : 2,5 - 5 – 10 – 12.5 ppm

Sonuçlar ;

Sera : 5 ve 10 ppm ölçümlerinde 1-2 ppm fazla gösterdi. Doğruluk oranı oldukça yeterli. Renk kıyaslaması kolay ve renk ayrımı oldukça kolay kullanım açısından başarılı. Test en fazla 40 kez ölçüm yapabiliyor.Fiyatı diğer testlerden yüksek.

Hagen :5 -10 ppm ölçümlerinde doğru denilebilir biraz farklılıklar tespit edildi. Renk kıyaslaması biraz sıkıntılı renkler birbirine çok yakın. Test 50 ölçüm yapabiliyor. Fiyatı iyi fakat bulma zorluğu var.

Red Sea: 2.5 – 5 – 10 ppm ölçümlerin tam doğru ölçüm yaptı. Renk kıyaslaması çok kolay renkler birbirinden kolaylıkla ayrılabiliyor. En fazla 55 ölçüm yapabilmekte. Fiyatı oldukça uygun.

Tetra : 12,5 ppm ölçümünde doğru sonuç verdi. Renk kıyaslaması kolay. Kullanımı pratik değil. Hassasiyeti çok düşük, akvaryumlarda çok işimize yarayacak bir ürün değil. En fazla 35 test yapabiliyor. Fiyatı düşük olması avantaj sağlasada iş görmez bir ürün.

Azoo:Test tüm parametreleri oldukça yanlış ölçtü.

Sonuç : Red Sea şuan bulabildiğim en başarılı test. Kullanım miktarı ve hassasiyeti en yüksek olan test , aynı zamanda fiyatı oldukça iyi. Editörün şeçimi bu ürün .

FOSFAT (PO4)

Test edilen markalar: Sera ,Hagen ,Red Sea
Ölçüm noktaları: 0,1 - 0,25 - 0.5 - 1 ppm

Sonuçlar;

Sera : Tüm ölçüm noktalarında doğru ölçüm yaptı. Renk kıyaslaması oldukça başarılı. Kullanımı oldukça kolay. En fazla 38 test yapabilmekte.

Hagen : Tüm ölçüm aralıklarında doğru ölçüm yaptı. Renk kıyaslamasında sorunlar yaşanabilmekte, bazen renk uyuşmazlığı oluşabiliyor. En fazla 70 test yapabilmekte. Bitmek bilmiyor .

Red Sea : Tüm ölçüm aralıklarında çok yanlış ölçüm yapıyor. Kullanımı çok kötü ,renk ayrımı ve kıyaslama oldukça zor ve başarısız. Kesinlikle üzerinde yeterine düşünülmeden yapılmış bir ürün. Nasıl onaylanmış anlamıyorum. Neredeyse 0 olan fosfatı bile 1 ppm gösteriyor.

Sonuç: Sera gerçekten fosfat ölçümünde çok başarılı renk ayrımı çok iyi ve rahat kullanılıyor. Ölçüm sayısı biraz düşük ve fiyatı yüksek olsada avantajlı bir ürün. Editörün seçimi bu ürün .

DEMİR (FE)

Test edilen markalar: Sera ,Hagen ,Red Sea
Ölçüm noktaları: 0,1 - 0,25 - 0.5 - 1 ppm

Sonuçlar:

Sera:Tüm ölçüm noktalarında doğru ölçüm yaptı. Renk kıyaslaması oldukça başarılı.Kullanımı oldukça kolay . En fazla 46 test yapabilmekte.

Hagen: Tüm ölçüm aralıklarında doğru ölçüm yaptı. Renk kıyaslamasında sorunlar yaşanabilmekte renkler birbirine çok yakın . En fazla 50 test yapabilmekte. Çelatlı demir dışında serbet demiride ölçmesi bir avantaj.

Red Sea: kutusundaki renk skalasını beğenmediğimden almadım renkler birbirine çok yakın . En yakın zamanda test edeceğim.

Sonuç: Sera demir ölçümü için oldukça iyi. Hagen de rahatlıkla alınabilir renk skalası biraz göz ağrıtsada. Editörün seçimi Sera .

KH

Test edilen markalar: Sera, Tetra, Red Sea, Yerli ürün
Ölçüm noktaları: 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Sonuç: Tüm testler doğru ölçüm yaptı. En ucuz veya en fazla ölçüm yapabilen testi tercih edebilirsiniz.

GH

Test edilen markalar: Sera , Tetra ,Yerli ürün
Ölçüm noktaları: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Sonuç: Tüm testler doğru ölçüm yaptı. En ucuz veya en fazla ölçüm yapabilen testi tercih edebilirsiniz.

PH

Bu parametrede ölçümler için 3 çeşit ph metreyi kalibre ettikten sonra suya asit katarak belirli noktalarda sıvı testler ile ölçüm yaptım.

Test edilen markalar: Sera , Hagen , Prodac , Merck çubuk .
Ölçüm noktaları: 6.0- 6.2 -6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.8 - 7.0 - 7.2 - 7.4 -7.6 - 7.8 - 8.0

Sera: 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 aralıklarında test edildi ve biraz yanlış ölçüm yaptı, renkler tam olarak tutmadı. 0.5 hassasiyet akavaryumlar için çok yeterli değil. Tavsiye etmediğim bir ürün.

Hagen : Orta seviye ph ölçümü yapan test kullanıldı. 6.0 - 7.6 arası tüm parametrelerde denedim ölçümler doğru çıktı. Renk kıyaslaması iyi fakat gözün biraz alışması gerekiyor ayrım bazen zor olabiliyor. Kullanım miktarı çok yüksek ve ucuz bir ürün. Kesinlikle sıvı testlerde en başarılı ph testi.

Prodac : 6.2 - 6.5 - 6.7 - 7.0 - 7.2 aralıklarında denendi. Doğru ölçüm yapıyor. Renk ayrımı oldukça zor bu nedenle kullanışlı değil. Ama yinede iş görebilecek bir ürün.

Merck çubuk: 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 aralıklarında doğru ölçüm yaptı. Renk kıyaslaması kolay. Ucuz ve miktarı fazla. Hassasiyeti akvaryum için yeterli değil. Hassasiyetini yeterli buluyorsanız kesinlikle bunu kullanın.

Sonuç: kullanım amacınıza göre istediğinizi alabilirsiniz. Editörün Şeçimi Hanna elektrotlu ve çok fonksiyonlu PH metre .

Testlerle ilgili önemli notlar :

1. Testleri almadan önce renk skalalarına bakıp renklerin birbirlerinden farklı olup olmadığına önem verin renkler yakın ise kıyaslamak zor olacaktır.

2.Testler genel olarak üzerinde yazan sayıda test yapmaz solüsyonlardan biri veya hepsi erken biter. Tesleri daha verimli kullanmanın bir yolu var. Testleri damlatırken şişelerden çıkan solüsyonun damla büyüklüğüne bakın eğer şişelerden biri veya ikisinden daha büyük damlalar çıkıyor ise o solüsyonlardan 1 damla daha az damlatın. Bu testleri daha fazla kullanmanızı sağlar. En azından kutu üzerinde yazan test sayısına ulaşmanıza imkan verir.

Örnek: Red Sea nitrat testinin B solüsyonunun damlaları diğer solüsyonlardan çok büyük bu nedenle 5 yerine 4 damla damlatıyorum ve sonuç doğru çıkıyor, testide kutunun üstünde yazan sayıda kullanma şansım oluyor. Eğer kutuda yazdığı gibi 5 damla damlatırsam 60 testlik bu set sadece 40 test sonra B solüsyonu tükeniyor ve kullanılmaz hale geliyor. Uzun süreler boyunca yaptığım denemelerde bu sonuca vardım.

Bir örnek daha verecek olursak. Sera testleri ağızları kapalı olarak satılırlar. Aldığınızda test şişelerinin deliğini kapağı ile kendiniz delersiniz. Delik açarken açış şeklinize göre şişeden akan damlanın büyüklüğüde değişir. Eğer delikleri geniş açarsanız test şişelerinden damlalar büyük çıkar ve test erkenden biter. Gözlem yaparak yeri geldiğinde testleri kullanım klavuzundan farklı kullanmak çok faydalı olur.

Not: Eğer tecrübeli değilseniz ve aldığınız testi ilk kez kullanıyorsanız. Kullanma klavuzuna göre kullanınız. Zaman içinde farkları gördükçe yukarda söylediğim gibi uygulamalar yapabilirsiniz.

Bu paylaşım işinize yaradıysa lütfen sponsorlarımıza tıklayarak bize destek olunuz...

DEZENFEKTASYON

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:22:00 +0000

DEZENFEKTASYON

Yeni aldığımız veya başka akvaryumlardan gelen bitkiler. Birçok algea türü ve zararlı canlılar taşıyor olabilir. Aldığımız canlılarda çeşitli hastalıkların taşıyıcısı olabilirler. Ana tankımıza bitki ve canlı ilave etmeden önce mutlaka dezenfekte edimelidirler. Böylece ana tank zararlı organizmalardan büyük ölçüde korunmuş olur. Akvaryuma aldığınız her türlü ekipman dekorda mutlaka dezenfekte edilmelidir.

Çok çeşitli dezenfektasyon yöntemi vardır. Kullanılabilecek bazı malzemeler ile doğru dezenfektasyon yapmak çok önemlidir. Aksi halde aldığınız bitki ve canlılar zarar görebilir veya dezenfekte olmayabilir.

Dezenfektasyonunda Kullanılabilecek Maddeler ve Kullanım Şekilleri

a) Katkısız Çamaşır Suyu : Bulması en kolay üründür. Dezenfektasyonda çok etkili bir maddedir. Dikkatli kullanılması çok önemlidir dozu yüksek olursa bitkileri öldürebilir. 1/19 oranında sulandırılması gerekir. 1 ölçek çamaşır suyu, 19 ölçek su şeklinde. Daha net açıklarsak 19 litre suya 1 litre çamaşır suyu uygundur. Hassas bitkiler 2 dakika, kalın yapraklı güçlü bitkiler 4 dk. Suda bekletildikten sonra ılık suda yıkanarak. İçine klor giderici konulmuş bol miktarda suya konulmalı ve en az 4 saat bekletilmelidir. Bu bekletme işlemi su 1-2 kez değiştirilerek devam ettirilebilir. Bu işlem bitkilerin ölümüne yol açabilir. En etkili dezenfektasyondur. Eğer riske girmek istemiyorsanız ve ekleyeceğiniz bitkiler gerçekten temiz değil ise mutlaka bu işleme tabi tutmak gerekir. Tüm ekipmanlar daha yoğun ve uzun süreli olarak bu işlemden geçirilip temizlenebilir. Canlıların dezenfektasyonunda kullanılmaz.

b) Potasyum Permanganat : Güçlü bir dezenfektasyon malzemesidir. Eczanalerde tabletler halinde satılır. Çeşitli micro organizmaları yok eder. Genel olarak salyangoz gibi canlıları tamamen yok edemez. Aynı zamanda birçok algea türünüde yok etmesi zordur. Bitkilere çok zarar gelmesini istemeyen kişiler önlem amaçlı bu yöntemi kullanabilir. 15 litreye 1-2 tablet potasyum permanganat ekliyerek erittikten sonra bitkiler 5dk. kadar içinde bekletmek yeterlidir. Çok uzun süre bekletilirse bitkiler ölebilir. Ekipmanları dezenfekte etmekte sıkça kullanılan bir üründür. Canlıları dahi bu işlemden geçirmek mümkündür.

c) Tuz: Tuz çeşitli micro organizmaları ve canlıları yok edebilir. Özellikle salyangozlardan arındırmak için iyi bir yöntemdir. Uzun süre bitkiler tuzlu suda tutulurlarsa ölürler. Buda basit bir önlem olarak kullanılabilir. Tam ölçüsü yoktur. Suya bolca tuz atıp eriterek bitkilere kısa süreli banyo yaptırılır. Bitkiler normal suda durulanarak tanka eklenebilir. Ekipmanları salyangozdan arındırmak için kullanılabilir. Ayrıca düşük miktarda tuzlu su uzun süreli balık tedavisinde kullanılmaktadır.

d) Kimyasal İlaçlar: Piyasada salyangoz ve yosun için birçok ticari ürün bulunabilir. Bunlar yüksek dozda kullanılarak bitkilere kısa süreli banyo yaptırılabilir. Bazı ürünler iyi sonuç verebilir. Özellikle salyangoz ilaçları bu amaçla kullanılabilir.

e) Hidrojen Peroksit(oksijenli su): Hepimizin bildiği bir üründür. Dezenfekte etme özelliği olan bir üründür. Bitkiler sulandırılmış oksijenli su ile dezenfekte edilebilirler. Etkili bir yöntemdir. Kısa süreli dezenfektasyonlar için az sulandrılmış kullanmak gerekir. Direk ana tankada kullanılabilen bir üründür. Litreye 1ml şeklinde uygulanır ve 5 saat beklendikten sonra %50-60 su değişimi yapılır. Arkasından diğer gün yine su değişimi yapılarak sudan atılır. Hassas balıkları öldürebilir. Salyangoz gibi canlılar üzerinde kesin bir etkisi yoktur.

f) Karantina: Aslında tam olarak bir dezenfektasyon işlemi denemez. Yeni aldığımız canlılar ana tanka konmadan önce ayrı bir tankta 1-2 hafta kadar bekletilerek gözlenmelidir. Birçok balık alındığında sağlam gibi görünür fakat hastalık taşıyor olabilir bu nedenle karantinada gözlemlenip gerçekten bir hastalıkları yok ise ana tanka alınmalı veya tedavi edilmelidir. Karantinada mecbur kalmadıkça ilaç kullanmamak önemlidir. Balıkları yoğun şekilde beslemek ve suyu oksijen bakımında zengin tutmak gerekir. Sık sık su değişimi yaparak suyun temiz kalmasını sağlamak ve zararlı maddelerin birikmesini engelmelek önemlidir.

g) Kaynatma veya Kaynar Su: Kaynatmak veya kaynar su ile yıkamak çok etkili bir yöntemdir. Dayanıklı malzemeler bu şekilde dezenfekte edilebilir. Özelikle kumlar ve kütükler için en iyi yöntemlerdendir. Aynı şeklide akvaryumlarda kaynar su ile yıkanabilir. Tüm canlı organizmalar yok edilebilir.

h) Dondurma İşlemi: Sıcağa dayanıksız veya dayanıklı, canlı olmayan herşey dondurularak defenfekte edilebilir. Tüm dünyada kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Her türlü malzemenizi derin dondurucularda dondurarak dezenfekte edebilirsiniz.

Bu paylaşım işinize yaradıysa lütfen sponsorlarımıza tıklayarak bize destek olunuz...

Akvaryum İçin CO2(Karbondioksit) SİSTEMLERİ

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:22:00 +0000

CO2 SİSTEMLERİ

CO2 bitki tanklarının en önemli besinlerinden biridir. CO2 ‘i uygun miktarda sağlamak başarılı bir bitki tankı için çok önemlidir. Akvaryuma CO2’i sağlamanın birçok yolu vardır. Dikkat edilmesi gereken nokta CO2’in stabil bir şekilde tutulmasıdır. CO2 suyun ph’ını direk olarak etkilediğinden stabil olmaması ph’ın da sürekli olarak değişmesine neden olur ve bu durum hem canlılar hem de bitkiler için kötü sonuçlar doğurabilir. CO2’i akvaryumda kullanabilmek için çeşitli ekipmanlar vardır. Bu ekipmanları kuracağınız sistem ve tank hacmine göre seçmeniz gerekmektedir.

1- Tüplü Sistem: Yüksek basınçta CO2 gazı ile dolu tüplere gerekli ekipmanların bağlanması ile CO2’in akvaryumda kullanılabilecek basınca getirildiği sistemdir. Bu sistemleri oluşturan belirli ekipmanlar vardır. Sistem pek çok farklı şekilde kurulabilir. Örnekler en düşük maliyetli sistemden en maliyetlisine doğru sıralanmıştır. Düşük maliyetli sistemleri kontrolü oldukça uğraş gerektirdiği gibi maliyetli sistemler ise tamamen otomatik olarak çalışabilirler.

Örnek Sistem Kurulumları:

- CO2 tüpü + Regülatör + Kısma valfi + Kabarcık sayacı + Reaktör:Bu sistemde Akvaryuma devamlı olarak CO2 verilir. Bu nedenle ph’ın sabitlenmesi zordur. Özellikle geceleri ph düzeyinin çok düşmemesi için tanka hava verilmesi gerekir. Ph ölçümleri yapılarak ph’ı sabit tutacak şekilde gaz çıkışı ayarlanmalıdır.

- CO2 tüpü + Regülatör + Selenoid valf + Kısma valfi + Kabarcık sayacı + Reaktör: Selanoid valf eklenmiş sistemde kontrol daha kolaydır. Işıklar yandığı süre gazın açık kalması gece ise kapanması sağlanır. Akvaryuma dengeleme amaçlı hava verilmesi gerekmez. Işıklar yandığı sürece uygun miktarda gaz çıkışı sağlamak yeterlidir. Kısmen daha stabil bir sistemdir.

- CO2 tüpü + Regülatör + Selenoid valf + CO2 kontrol ünitesi + Kısma valfi + Kabarcık sayacı + Reaktör: CO2 kontrol ünitesi eklenmiş sistemler en iyisidir. Fakat CO2 ünitesi oldukça pahalıdır. Ayarladığınız ph düzeyine göre otamatik olarak gazı açar ve kapatır. Tamamen otomatik çalışan bir alettir. Belirli aralıklar ile kalibre edilmesi gerekir.

a) CO2 Tüpü: CO2 gazı için imal edilmiş özel tüpler bulunmaktadır. Yüksek basınca dayanıklı bu tüplerin içinde sıkıştırılmış CO2 gazı bulunur. Çok çeşitli boyları bulunmaktadır ( 1lt - 2lt - 5lt gibi). Bu tüplerdeki yüksek basınçlı gazı akvaryumumuza uygun miktarda verebilmek ve suya karıştırılmasını sağlamak için bazı ekipmanlar gereklidir. Bu tüpleri yangın söndürme ekipmanları satan yerlerden almak mümkündür. CO2 için yapılmamış tüplerin kullanımı tehlikelidir. Tüplerin dolum basıncı 50 bar’ı geçmemelidir. Direk güneş ışığı ve sıcak alan yerlerde bulunmaması daha iyi olacaktır. Sistem birçok şekilde kurulabilir. Gerekli ekipmanlar doğru sıra ile kullanılarak sistem oluşturulur.

b) Regülatör: Tüpte bulunan gazın kullanılabilir basınç düzeyine getirilmesini sağlar. Üzerinde genel olarak iki basınç göstergesi bulunur. Bunlardan biri tüpün içindeki gaz basıncını gösterir. Diğer gösterge ise regülatörden çıkan gazın basıncını gösterir. Çıkış basıncının ayarlanması için regülatörün üzerinde ayar vanası bulunur bu vana ile çıkış basıncı istenilen düzeye getirilebilir. Düzenli gaz çıkışı sağlamak için çıkış basıncının 5–10 bar arasında tutulmalıdır.

c) Slenoid Valf: Regülatörden çıkan gazın istenildiği zaman kesilmesini veya açılmasını sağlayan bir parçadır. Elektrik ile çalışır. Elektriğe takıldığında içindeki kapak açılır ve gazın geçişini sağlar, elektrikten çıkarıldığında içindeki kapak kapanarak gaz geçişini durdurur. Bu parçaya zamanlayıcı takarak programladığınız süreler arasında akvaryuma gaz gitmesini sağlayabilir veya CO2 kontrol sistemlerine bağlıyarak gerektiğinde otomatik olarak açılıp gazın akvaryuma ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ucuz ve kullanışlı bir üründür. Genel olarak 10 bara kadar basınca dayanıklıdırlar. Bazi özel regülatörlerin üzerine monte edilmiş selenoid valf bulunabilir.

d) CO2 Kontrol Üniteleri: Çok çeşit marka ve özellikte bulunabilirler. Hatta ucuza imal eden hobicilerde vardır. Çok çeşitli hassasiyetlerde bulunabilirler. .01 hassasiyetinde ölçüm yapanları daha kullanışlıdır. Mümkün olduğunca hassas aralıkla çalışan cihazlar tercih edilmelidir. Ölçüm hassasiyeti ile çalışma hassasiyetleri farklıdır. Çalışma hassasiyeti .15 üzerinde olamaması uygundur. Ticari bazı markaların ürettiği ünitelerin içinde selenoid valf bulunur ayrıca selenoid valf bağlamak gerekmez. Uzun ömürlü cihazlardır sadece ph elektrotlarının ömrü 1-2 yıldır. Bu zaman aralıklarında elektrotun değiştirilmesi gerekir.

e) Kısma Valf’i (ince ayar valf’i): Küçük fakat önemli bir parçadır. Regülatörden çıkan düşük basınçtaki gazı akvaryuma vermeye uygun miktara getirir. 3-4 saniyede 1 kabarcık gaz verecek kadar hassas olabilirler. Kısma valf’i ne kadar kaliteli olursa o kadar ince ayar yapma şansı verir. Alırken mümkün olduğunca kalitelisini almak çok önemlidir. Kalitesiz ürünler ile uygun gaz çıkışı sağlamak çok zordur. Genellikle 10 bar basınca dayanıklıdırlar. Bazı özel regülatörlerin üzerinde kısma valfi bulunabilir.

f) Kabarcık Sayacı: Akvaryuma verdiğiniz gaz miktarını görmenizi sağlar. Basit olarak içinde su olan küçük bir kapalı kaptır. Gaz kabın içinden geçerken kabarcıklar halinde görülür ve gaz miktarı buna göre ayarlanır. Ticari marklar altında satılanları olduğu gibi kendinizde şırıngadan veya küçük bir kavanozdan rahatlıkla bir kabarcık sayacı yapabilirsiniz. Gaz ayarının düzgün yapılması için mutlaka sistemde olmalıdır.

g) Reaktör: Sistemin en önemli parçasıdır demek sanırım yanlış olmaz. Akvaryuma gelen gazın suda çözülmesini sağlayan parçadır. CO2 gazı suda iyi çözünmedikten sonra en pahalı sisteme de sahip olmasınız hiçbir fayda getirmez. Bu nedenle ticari ürünler seçerken mümkün olduğunda tank hacminize uygun olanları seçmelisiniz. Ayrıca pleksi gibi malzemelerden de kendiniz çok çeşitli reaktörler yapabilirsiniz. Yapabileceğiniz reaktör çeşitleri hayal gücünüzle ve el yeteneğinizle sınırlıdır. Akvaryuma ulaşan gazı ne kadar iyi çözerseniz o kadar uzun ömürlü ve stabil bir sisteme sahip olursunuz.

2- Fermante Sistem: Ucuz ve basit yoldan CO2 elde etmenin bir yoludur. Düşük hacimli akvaryumların ihtiyacını görebilecek kadar CO2 elde edilebilir. Bir pet şişe içerisinde şeker, maya ve su karıştırılarak hazırlanır. Tamamen doğal bir yöntemdir. Mayadaki bakteriler sudaki şekeri tüketerek CO2 ortaya çıkarırlar. Bu çıkan CO2’i hortum yardımı ile reaktöre bağlıyarak kullanmak mümkündür. Her hazırlanışında yaklaşık 20-25 gün CO2 üretir. Çok stabil değildir. Gazı artırma veya kısma gibi bir durum yoktur. Gazı kısmak için vana kullanılırsa şişe patlayabilir. Gaz yetersiz geliyorsa fazlandan şişe ilavesi ile gaz çıkışı arttırılabilir. Biraz zahmetlidir. Büyük tankların ihtiyacını karşılamaz. Hazırlanışı ve daha geniş bilgi için forumlarda veya internette arama yaparak geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.

3- Elekrikli sistemler: Bu sistemler elektriğe bağlı bir plaka ile çalışmaktadır. Bu plakayı su içene yerleştirip istediğiniz CO2 seviyesine ayarladıktan sonra otomatik olarak CO2 üretmeye başlar. Suda bulunan karbonatlar ile reaksiyon yaratarak CO2 oluştururlar. Bu nedenle suyun kh seviyelerinde düşüşe yol açarlar. Testler ile kontrol ederek suya sürekli olarak karbonat ilavesi yapmak gerekmektedir. Kh’ın aşırı düşmesi hızlı ph düşüşlerine neden olabilir. Pratik gibi görünen sistemler olsalar da kullanımları pek rahat değildir. Genel olarak bitki tanklarında kullanımları önerilmez.

4- Tablet ve Toz CO2: Eriyince Ortama CO2 çıkaran tabletler ve tozlardır. Küçük hacimli akvaryumla kullanmak için tasarlanmışlardır. Küçük hazneleri vardır bu haznelerin içine tablet veya toz konulur. Eriyen maddeden çıkan CO2 bu haznenin içinde kalır ve yavaş yavaş eriyerek suya karışır.

ISITICILAR

Bitki tankları için en uygun sıcaklık değeri 24-25 derecedir. Suyun soğuk veya daha sıcak olması bitki gelişimini etkiler. Akvaryumda canlılar olmasa da mutlaka su sıcaklığının uygun derecede olması şarttır. Bu nedenle bitki tanklarında ısıtıcılara gerek duyulmaktadır. Birçok ısıtıcı çeşidi vardır. Kaliteli ısıtıcılar sıcaklığı daha iyi sabitliyebilirler. Isıtıcıların üzerindeki sıcaklık ayarları her zaman doğru olmayabilir bu nedenle su sıcaklığı kontrol edilerek ısıtıcının ayarlanması uygun olur.

SOĞUTUCULAR

Özellikle yaz aylarında akvaryumlar ciddi şekilde ısınırlar. Su sıcaklığının 27 dereceyi geçmesi bitkilerin gelişimini yavaşlatan bir faktördür. Bu nedenle genelde yaz aylarında akvaryumlarda ciddi algea sıkıntıları yaşanabilir. Akvaryum suyunun 26 dereceye çekilmesi sorunları ortadan kaldırabilir. Bunun için kullanılabilecek çeşitli soğutma metotları vardır. Bu metotlardan en etkili ve pahalısı akvaryum soğutucularıdır. Çok pahalı ürünlerdir ve etkili soğutma yaparlar. Akvaryumunuz çok büyük değil ise çeşitli fanlar ile su soğutulabilir. Çok etkili olmasa da çoğu zaman yeterli olabilir. Eğer tankınız büyük ve akvaryum soğutucusu alamıyorsanız. Büro tipi buzdolapları oldukça işe yarayabilir. Fiyatları çok uygundur ve yeterli düzeyde soğutmayı rahatlıkla yapabilirler. Akvaryum suyunu yapılan pek çok farklı sistemle buzdolabının içinden geçirerek soğutmak mümkündür. Hatta ufak akvaryumlarda araç tipi mini buzdolapları çok makul çözüm sunabilir.

HAVA MOTORLARI

Bitkiler geceleri oksijen kullanırlar. Akvaryumdaki canlılar ve bakterilerde oksijeni tüketirler. Bu nedenle geceleri akvaryum suyundaki oksijen seviyelerinde düşüş görülebilir. Bu düşüşün engellenmesi için gece 2 - 3 saat ara ile 30-45 dk arası akvaryuma hava motoru yardımıyla oksijen sağlanabilir. Işıklar yanıyorken akvaryuma hava vermek bitki tankları için uygun değildir. Ancak geceleri önlem amaçlı hava verilebilir. Geceleri sesler çok daha iyi duyulacağından sessiz hava motorları seçmeniz çok isabetli bir karar olacaktır.

Bu paylaşım işinize yaradıysa lütfen sponsorlarımıza tıklayarak bize destek olunuz...

Akvaryuma Yapılacak Su Katkıları

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:21:00 +0000

SU KATKILARI

Akvaryumdaki ekolojik dengenin kurulması, Sudaki zararlı maddelerin etkisizleştirilmesi, Zararlı canlıların temizlenmesi ve Suda kirliliği ve bulanıklığa yol açan partikül veya oluşumların yok edilmesi vb. gibi birçok özelliğe ve kullanım alanına sahip katkılar bulunmaktadır. Bu katkıların birçoğu akvaryumlar için çok önemlidir. Fakat birçoğunun kullanımı zararlı olabileceği gibi çok da gerekli değildir.

a) Bakteri Kültürü: Akvaryumun kurulum aşamasında ve filtre temizliği yapıldığında kullanılabilir. İçerdiği yararlı bakteriler filtreye ve akvaryumdaki yüzeylere yerleşerek biyolojik arıtım yaparlar. Normalde bu yararlı bakterilerin oluşumu aylar sürerken bakteri kültürü ile direk suya verilirler ve bir hafta içinde biyolojik döngü rahatlıkla oturmuş hale gelir. Biyolojik döngü akvaryumdaki en önemli unsurlardan biridir. Bu nedenle gerekli durumlarda mutlaka bakteri kültürü kullanılmalıdır. Bu kültürlerin içeriğinde birçok çeşit bakteri bulunur. Bu bakterileri birçoğu amonyak ve nitrit gibi zehirli maddeleri daha zehirsiz olan nitrata dönüştürür. Bazıları ise nitrojen oluşumu, demir gibi bazı elementlerin bitki köklerinde alınabilir hale getirilmesini ve balık artıkları, yem gibi maddelerin parçalanmasını sağlarlar. Bu bakteriler hassastırlar çok sıcak veya soğuk sularda ölürler. Ayrıca klor gibi maddelerde bu bakterileri yok eder. Özellikle filtre temizliğinde biyolojik malzemelerin hassas şekilde temizlenmesi bu nedenle önemlidir.
Örnek: Seachem Stability, Sera Nitrivec, Azoo Bio Bacteria, JBL Denitrol

b) Su Hazırlayıcılar: Şehir suyunda klor ve ağır metaller bulunabilir. Su hazırlayıcılar sudaki klor ve ağır metalleri kısa sürede bağlıyarak zararsız hale getirirler. Aynı zamanda içerdikleri vitamin ve katkılar sayesinde balıklar için stres giderici özellikleri vardır. Çok çeşit marka ve ürün çeşidi bulunmaktadır. Bazı su hazırlayıcılar sadece klor bağlayıcı özelliğe de sahip olabilir. Su değişimlerinde, balık aktarımında, akvaryum kurulumunda kullanılabilirler. Çamaşır suyu ile yapılan bitki ve ekipman dezenfektasyonlarında kullanmak gereklidir.Dezenfekte edilen malzemeler su hazırlayıcı eklenmiş suya konularak bekletilmelidir.
Örnek: Seachem Prime, Sera Aqutan, Azoo Aquaguard

c) Su Berraklaştırıcıları: Zaman zaman akvaryum suyunda bulanıklık meydana gelebilir. Bunun dışında yüzen partiküller su berraklığını bozabilir. Bu tip durumlarda kullanılabilecek katkılardır. Bunları kullanmak yerine berraklığı bozan noktaları tespit edip düzeltmek tabiî ki en doğrusudur. Bitki tanklarında bu tip katkıların kullanılması pek önerilmez. Ama hızlı çözüm arayanların işine yarayacak ürünlerdir.
Örnek: Seachem Clarity, Sera Aquariaclear, JBL Clynol

d) Sıvı Torf: Amazon balıkları için geliştirilmiş bir katkıdır. Suya Humik asit ve bazı elementler katar. CO2 takviyesi olmayan bitki tanklarında kullanılabilir. Fakat bu katkıyı kullanmak yerine filtreye torf eklemek aynı işi görecektir ve daha ucuzdur. Pratik ve kontrollü bir çözüm olduğundan tercih edilebilir.
Örnek: Sera Morena, Azoo Double Black water, JBL Tropol

e) Fosfat Yok Ediciler: Sudaki fosfatı bağlarlar. Ani fosfat artışlarında hızlı düşüş sağlamak amacı ile kullanılabilirler. Bunun dışında bitki tanklarında kullanımı uygun değildir.
Örnek: Sera phosvec,Azoo Fosfat Remover

f) Amonyak--Amonyum Düşürücüler: Amonyak- amonyumun artışının kontrol altına alınamadığı durumlarda kullanılırlar. Amonyak düzeyini hızlı şeklide düşürürler. Bol bitkili tanklarda bu maddeler kolaylıkla kullanıldığından genellikle bu katkının kullanılması gerekmez.
Örnek: Seachem Amguard

g) PH Yükseltici ve Düşürücüler: Ph’ı istediğimiz düzeylere pratik şekilde getirmek için kullanılırlar. Kullanımı dikkatli yapılmalıdır. Çok yavaş ekleyerek ph ölçülmelidir. CO2 sistemi olmayan bitki tanklarında kullanılabilir. Toz veya sıvı halde olanları vardır. Ticari markalar yerine kimyacılardan alacağınız düşük güçte asitler ph düşürmek için oldukça etkilidir( 0,1 mol HCL). Ph yükseltmek için ise Çeşitli doğal mineral taşlar veya malzemeler kullanılabilir( mercan kırığı).
Örnek ph düşürücüler: Seachem Acid Buffer, Sera ph Minus
Örnek ph yükselticiler: Seachem Alkaline Buffer, Sera ph Plus

h) KH Yükselticiler: Bitki tanklarında kh’ın çok düşük olması ani ph salınımlarına neden olabilir bu nedenle kh’ın belirli seviyelerde olması gerekmektedir. Bu katkılar kh düzeyini kolayca artırır. Güvenle kullanılabilecek katkılardır. Marketlerde paketler halinde satılan karbonatlarda aynı işi görürler.
Örnek: Sera kh plus

i) Algea Yok Ediciler: Algealara zarar veren bazı maddeler içerirler. Son çare olarak kullanılmalıdırlar. Geçici olarak çözümlerdir. Bu maddeler bitkilere ve akvaryumdaki canlılara da zarar verebilirler.
Örnek: Sera Algovec, JBL Algol

j) Salyangoz Yokediciler: Salyangozların öldürülmesinde etkili ilaçlar olsalar da tamamen yok edemezler. Balıklara zarar verebilir ve öldürücü etkileri olabilir. Bitkilere ve ekolojik döngüye zararlı maddelerdir. Bitki tanklarında kesinlikle kullanılmamalıdırlar. Yeni alınan bitkileri salyangozlardan arındırmak için kullanılabilirler.
Örnek: Sera Snailpur, Azoo Snail Treater

k) Vitaminler: Balıkların daha sağlıklı olması için geliştirilmiş vitamin kombinasyonları vardır. Bunlar belirli ölçülerde suya katılarak kullanılırlar. Bazı vitaminler yemlere emdirilerek te kullanılabilir. Işıktan etkilendikleri için vitaminlerin akşam suya ilave edilmesi daha uygun olacaktır. Çok sık olmamak şartı ile bitki akvaryumlarında vitamin kullanımının zararı yoktur. Hatta bazı vitaminler bitkiler içinde yararlıdır. Eczanelerden temin edebileceğiniz bazı yararlı vitamin çeşitleri vardır (B-mix ampul).
Örnek: Sera Fishtamin, HW Multi vit, JBL Atvitol

l) İlaçlar: Balık hastalıklarına karşı kullanılabilecek çok sayıda ilaç bulunmaktadır. Bazı ilaçlar koruma amaçlıda akvaryumlarda sık sık kullanılmaktadır (metilen mavisi). Bitki tanklarında kesinlikle ilaç kullanılmamalıdır. Hastalanan balıklar karantinaya alınarak ilaç uygulanmalıdır. Ayrıca koruma amaçlı ilaç kullanımı da uygun değildir. İlaçlar bitkilere ve ekolojik dengeye zarar veririler.

YEMLER ve YEMLEME

Kullandığımız yemler ve nasıl yemleme yaptığımız su kalitesinin korunmasında ve akvaryumun sağlıklı kalmasında önemli bir yer tutar. Öncelikle kaliteli yemleri tercih etmek ilk önemli noktadır. Bunun dışında canlı yemler ve dondurulmuş organik yemler ciddi bir organik yük getireceğinden su kalitesinin korunmasını oldukça zorlaştırır. Yemleme şekli ve sayısı da önemlidir. Balıkların akvaryuma zarar vermeyecek düzeyde yemlenmesine dikkat edilmelidir. Bu tamamıyla bir zincirdir. Çok yemleme yapıldığında balıklar daha çok dışkı üretirler ve ortama yayılan amonyak gibi maddelerde ciddi artış olur. Bu artış akvaryumdaki bitkiler ve ekolojik sistem tarafından dengede tutulamayacak duruma gelebilir. Ayrıca balıklar tarafından yenilmeyen yemlerde diğer bir taraftan yük getirir ve hepsi bir araya gelince su kalitesinde bozulma, dengelerde sapma ve sonuç olarak algea patlaması yaşanır. Balıkların az miktarda sık beslenmesi daha uygundur. Günde üç tekrar yemlemeyi geçmemek iyi olacaktır. Ayrıca bitki tanklarında organik yemlerin kullanılmaması iyi olur.

Not: Bu yazıdaki öneriler bitki tankları için geçerlidir.Farklı akvaryumlarda yemleme çokdaha değişik şekillerde ve sayıda yapılabilir.

Bu paylaşım işinize yaradıysa lütfen sponsorlarımıza tıklayarak bize destek olunuz...

AKVARYUM EKİPMANLARI VE SU KALİTESİNİN KORUNMASI

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:20:00 +0000

Bitki tanklarında su kalitesinin korunması ve uygun sabit su değerleri sağlıklı bir bitki akvaryumu için şart olan hususlardır. Bunu sağlayabilmek için doğru ekipmanları en doğru şekilde kullanmak çok büyük önem taşır. Kaliteli su berrak, kirlilik düzeyi ve organik yükü düşük, bitki gelişimi için gerekli besinleri uygun oranda içeren ve oksijen bakımından zengin olarak nitelendirebiliriz. Tabi daha birçok etkende bunlara ilave edilebilir.

FİLTRASYON

Akvaryumlarda en temel sistem filtrasyondur. Organik yükü hafifletmede, suyun temiz ve berrak olmasını sağlamakta, zehirli atıkların daha zehirsiz hale dönüştürülmesinde ve gerektiğinde istenmeyen maddeleri ortamdan uzaklaştırmada büyük rol oynar. Filtrasyon için çok çeşitli filtre sistemleri ve filtrasyon malzemeleri bulunmaktadır. Bu donanım ve malzemelerin hangilerinin ne zaman kullanılacağı oldukça önemlidir. Bitki tanklarında uygun sirkülâsyon akvaryum suyunun saatte 2–4 kez çevrilmesidir. Daha düşük ve yüksek sirkülâsyonlar bitkilerin besin alımını etkiler ve dengede bozulmalara yol açar. Aynı zamanda düşük sirkülâsyon suyun yeterince filtre edilmemesine yol açar ve su kalitesi ciddi biçimde bozabilir. Her zaman kaliteli filtre satın almak çok daha ekonomik bir çözümdür.

1- Dış Filtreler: Bitki tanklarında en yüksek verimin alınabileceği filtrelerin başında gelirler. Hacimleri geniş olduğundan birçok malzemeyi aynanda kullanma avantajı sağladıkları gibi daha zor kirlenir ve tıkanırlar. İyi biyolojik ve mekanik filtrasyon sağlarlar. Ayrıca istendiğinde kimyasal filtrasyonda yapabilirler. Filtrasyon özelliği tamamen içine koyacağınız malzemeler ile ilişkilidir. İyi bir bitki tankı için dış filtreler vazgeçilmezdir.

Örnek dış filtre hazırlanışı:

a) -Elyaf
- Biyolojik süngerler
- Elyaf
- Seramik boncuklar
b) - Elyaf
- Biyolojik malzemeler (Siporax, Matrix gibi)
- Elyaf
- Seramik boncuklar
c) - Elyaf
- Biyolojik malzemeler
- Biyolojik sünger
- Elyaf
d) - Biyolojik sünger
- Elyaf
- Seramik boncuklar

2- İç Filtreler: Akvaryumun içine yerleştirilen ve çok çeşit boy ve modelde bulunabilen en yaygın filtrelerdir. Mekanik filtrasyon yaparlar. Biyolojik ve kimyasal filtrasyon yapan filtrelerde mevcuttur. İçine konulan malzemeler değiştirilerek filtrelerin işlevleri farklılaştırılabilir. Bitki tankları için çok yeterli değillerdir. Çabuk kirlenirler ve sık sık temizlenmeleri gerekir. Bu nedenlerden dolayı iyi biyolojik filtrasyon yapamazlar. Ancak dış filtrenizin yetersiz kaldığı durumlarda destek amaçlı kullanılabilirler. Çok küçük tanklarda kullanımları uygundur. Kısa süreli mekanik veya kimyasal filtrasyon amaçlıda kullanılabilirler.

3- Şelale Filtreler: Akvaryuma dıştan asılarak kullanılan filtrelerdir. Genel olarak mekanik filtrasyon yaparlar. İç filtrelerden özellikleri çok farklı değildir. Sadece akvaryum içinde yer kaplamazlar ve akıntı yaratmazlar. Küçük tanklarda kullanılabilirler. Büyük tanklar için yeterli filtrasyon sağlayamazlar.

4- Sump: Alt sistem olarak da adlandırılır. İyi ve geniş bir filtrasyon alanı sunar. Kullanımı ve filtrasyonu doğru kurulduğunda oldukça iyidir. Fakat suyun hava ile temasını gereğinden fazla arttırdığı için CO2 gazının sudan dışarı atılmasına neden olur. . Bu nedenlerden dolayı bitki tanklarında kullanımı çok zordur. Bitki tanklarında önerilmeyen bir filtrasyon sistemidir. Yüksek miktarda su hacmi olduğundan toplam su hacmini oldukça yükseltir.

5- UV Sterilizatörleri: UV ışını veren özel bir lambaya sahip çeşitli şekillerde bulunabilen filtre ekipmanıdır. İçinden geçen sudaki tüm canlı organizmaları yok eder. Akvaryumun sağlıklı ve suyun temiz kalmasına yardımcı olur. Oldukça pahalı ekipmanlardır. Ucuz modellerin performansları sınırlıdır. Bitki tanklarında kullanımı çok tavsiye edilmese de balıkları korumak ve algea oluşumunu engellemek amaçlı kısa süreli kullanılabilir.

6- Reverse Osmosis: Saf su üretmek amacı ile kullanılan bir cihazdır. Suda bulunan tüm maddeleri ve organizmaları tutar. Bitki tanklarında kullanılan bir sistemdir. Fakat hem pahalı hem de yüksek su harcama maliyeti ile pek ekonomik sayılmaz. Bu sistem kullanıldığında bitkilerin ihtiyaç duyduğu normalde sularda bolca bulunan kalsiyum ve magnezyum gibi maddelerinde suya uygun oranda eklenmesi gerekir. İyi yönlerine bakacak olursak su ile gelebilecek algea, toksik maddeler ve zararlı organizmaların akvaryuma girişini engeller. Su saf olduğundan tüm besin değerlerinin istediğimiz düzeye getirilmesine imkân verir.

7- Su Filtreleri: Birçok marka altında bulabileceğiniz ürünlerdir. Şehir suyunu klor ve tortulardan arındırmak amacı ile kullanılır. Çok çeşitli şekillerde ve özellikte ürün bulunmaktadır. İçi aktif karbon ile doldurulmuş olan filtreler klor arıtımı yaparlar. İçinde tortu tutucu olanlar ise su ile gelebilecek partikülleri tutarlar. Şehir suyunun akvaryumlarda direk kullanımı için oldukça yararlıdırlar. Bu sayede akvaryuma koyacağımız suyu dinlendirmeye gerek kalmaz. Su tamamen klordan arınmış olarak bu filtreden çıkar ve akvaryuma doldurulabilir. Dikkat edilmesi gereken bir konuda bazı bölgelerde klor oranı çok yüksek olmasıdır. Tek bir karbon filtre yeterli olmayabilir bu durumlarda 2–3 karbon filtre birbirine bağlanarak suyu içinden daha yavaş geçirerek su arındırılabilir. Ayrıca suyu yumuşatmak için bu filtrelere reçinede ilave edilir. Reçine kullanımı sağlıklı değildir. Reçine sudaki magnezyum ve kalsiyumu tutarak yerine suya sodyum verir. Suda yüksek oranda sodyum artışı meydana gelir. Yüksek sodyum artışı bitkiler ve canlılar için iyi değildir.

Filtrasyon Malzemeleri: Çok çeşitli malzemeler satılmaktadır ve genel olarak tam ne zaman kullanılmaları gerektiği konusunda hep bir kararsızlık vardır. Bu firmalar sitelerinde her tür malzemenin bir arada kullanılmasından bahsetse de birçok filtre malzemesinin sürekli kullanımı uygun değildir. Bu malzemeler çoğu zaman vaat ettiği etkiyi ve performansı sağlayamayabilir.

a) Elyaf: Filtrasyonda kullanılan en temel malzemedir. Mekanik filtrasyon sağlar. Artık maddeleri ve partikülleri tutar. Elyaf bir kullanımlıktır, yıkanıp tekrar kullanılması uygun değildir. Birçok firmanın ürünü kullanılabilir. Ayrıca döşemecilerden ucuza alacağınız elyaflarda aynı işi rahatlıkla görür. Çok kalın olmayacak şekilde filtrenin bir veya iki katmanında kullanılabilir.

b) Biyolojik Malzemeler: Çok çeşitli biyolojik malzeme bulmak mümkündür. Bu malzemelerin hemen hepsi yeterli biyolojik filtrasyonu sağlayabilirler. Fakat performansı ne kadar iyi olursa biyolojik filtrasyon o kadar artar ve zehirli atıklar çok daha hızlı dönüştürülürler. En iyi biyolojik filtrasyon malzemesi iri gözenekli süngerlerdir. Ayrıca akvaryumcularda satılan mavi süngerler özellikle çok iyi performans sunarlar. Tıkanmazlar ve çok geniş bir bakteri yüzeyine sahiptirler. Bunun dışından özel üretilmiş bazı malzemeler vardır (Sera Siporax, Seachem Matrix, Eheim Efisubsrat gibi). Bu malzemeler çok geniz bir yüzey alanına ve mikro kanallara sahiptir. Yeterli biyolojik filtrasyon sağlamalarına rağmen çok etkili değillerdir. Kolay tıkanırlar ve bakteri alanları kısa sürede büyük ölçüde azalır. Zor temizlenirler ve temizleme işlemlerinde büyük ölçüde bakteriler zarar görür. Kullanımı tercihe bağlıdır ama en iyi sonuç biyolojik süngerler ile alınır. Bu malzemeler dikkatli temizlenmeli uygun sıcaklıkta klorsuz su ile nazikçe temizlenip filtreye kısa zamanda geri yerleştirilmelidirler.

c) Seramik Boncuklar: Seramikten yapılmış küçük yüzük şeklinde parçalardır. Bunlar filtrenin en alt katmanında kullanılırlar. Kaba artıkları tutarlar ve filtre içindeki sirkülâsyonu dengelerler. Çok uzun ömürlü ve kolay temizlenebilen bir malzemedir. Birçok marka altında satılan kaliteli ürünler mevcuttur.

d) Aktif Karbon: Sudabulunan kimyasal maddeleri tutma özelliğine sahiptir.Özellikle balık hastalıklarında kullandığımız ilaçların arındırılmasında kullanılır. Şehir suyunda bulunan kloru arındırmada kullanılır. Bitki tanklarının kurulum aşamasında fosfat ve nitrat gibi maddelerin ortamdan uzaklaştırılması için kullanılabilir. Sürekli olarak filtrasyonda kullanılması uygun değildir. Kullanılmış aktif karbon tekrar kullanılmaz. Bir süre sonra içine hapsettiği tüm maddeleri geri bırakmaya başlar bu durum ciddi problemlere neden olur.

e) Fosfat, Nitrat, Amonyak vb... Tutucu Malzemeler: Tank kurulumunda çok işe yarayan malzemelerdir. Bitkiler ortama adapte oluncaya kadar oluşan maddeleri tutarlar. Sadece kurulum sürecinde kullanılmalıdırlar. Normalde bitki tanklarında kullanılmaları uygun değildir. Bitkiler için gerekli besinleri tuttuklarından bitki gelişimini olumsuz etkilerler. Belirli bir kullanım süreleri vardır. Akvaryumda meydana gelebilecek dengesizliklerde (örn. yüksek nitrat veya fosfat artışı) kısa süreli olarak kullanılmaları uygundur.

f) Torf: %100 doğal bir malzemedir. Ph değeri düşük bir yapıdadır. Humik asit gibi bitki gelişime katkıda bulunan bazı maddeler içerir. Genellikle CO2 sistemi olmayan tankların filtrasyon sistemine eklenerek ph düşüşü sağlanır. İçerdiği maddeleri yavaş bir şekilde suya bırakması kullanımını kolaylaştırır ve ömrünü uzatır. CO2 verilen tanklarda filtre sisteminde kullanımına gerek yoktur. Suyu yumuşatmak içinde kullanılır. Akvaryum için hazırlanmış olanları kullanmak çok daha güvenlidir. Çeşitli akvaryum firmaları tarafından satılmaktadır. Çiçekler ve saksı bitkileri için satılan torflar kullanılmamalıdır. Bu torflar yeterince saf değildir ve böceklenmeyi engelleyici kimyasallar ve ilaçlar içerebilirler. Torf kullanırken önce az miktar ile başlanması ve zamanla yetmez ise filtredeki miktarının artırılması doğru olacaktır. Torf içindeki maddeleri hemen serbest bırakmaz biraz zaman alır. Eğer yeterli olmadığını düşünüp erkenden fazlaca torf ilavesi yapılır ise ph seviyesi çok düşebilir.

Bu paylaşım işinize yaradıysa lütfen sponsorlarımıza tıklayarak bize destek olunuz...

Aydınlatma ile ilgili bazı ipuçları

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:19:00 +0000

1) Floresan kullanılan akvaryumlarda reflektör kullanımı aydınlatmaya büyük katkı sağlar. Eğer reflektör bulunamıyorsa parlak beyaz kağıt, alüminyum folyo veya bant gibi ışığı yansıtabilen malzemeler azda olsa katkı sağlayacaktır. Ayna iyi bir yansıtıcıdır fakat çok ağır olması kullanımını zorlaştırır.

2) Elektronik balans kullanımı oldukça avantajlıdır. Lambaların ömrünü uzatır, daha az ısınır, daha sessiz çalışır ve çok hafiftir.

3) Işıklandırma sistemi ile akvaryum arasında bir miktar boşluk olması ışık sisteminin oluşturduğu ısının daha kolay dağılmasını sağlar. Ayrıca kapakların içlerine sessiz kasa fanları yerleştirilerek de ısı uzaklaştırılabilir.

4) Lambalar her yıl yenilenmelidir. Yenilenmeyen lambalar bitki gelişimini bozabilir ve alg oluşumu tetikleyebilir.

5) Aydınlatma ekipmanlarınız ile su arasında cam kullanıyorsanız mümkün olduğunca temiz tutmaya çalışmanız aydınlatma performansını koruyacaktır.

6) Deniz akvaryumu için yapılmış lambaların bitki akvaryumunda kullanılması uygun değildir.

7) Philips gibi büyük markaların web sitelerinde inceleme yaparak farklı model ve isimler altında kullanılabilecek ucuz ve verimli lambalar bulunabilir. Spectrum değerlerine bakılarak seçim yapılabilir.

8) Aydınlatmanın yetersiz olmasındansa fazla olması her zaman daha iyi sonuçlar verecektir.

9) 10 -14 saat arasında aydınlatma yapmak yeterlidir. Aydınlatmayı parçalar halinde yapmak alg gelişimini yavaşlatır ve bitkilerin gelişiminde olumsuzluğa neden olmaz. 5 saat aydınlatma – 3 saat karartma - 5 saat aydınlatma şeklinde olabilir. Toplam 10 saatlik aydınlatmayı bu şekilde ikiye bölmek alg gelişimini büyük ölçüde yavaşlatır.

10) Işıklandırma yosunlanma nedeni olarak görülmemelidir. Ancak florasan çok eski ise algea gelişimine yardımcı olur. Bunun dışında dengeli beslenen bitkilerin olduğu bir akvaryumda kullanacağınız ışıklandırma türü algea gelişimine neden olmaz. 10-14 saat aydınlatma süresi arasında kalmak şartı ile tabiki. Yaptığım denemelerde sağlıklı akvaryumda standart salon tipi floresanlar ile dahi alega gelişimine rastlamadım.

11) Watt/litre hesaplaması en basit yöntemdir ve çok geneldir. Işıklandırma şeçimi yaparken daha birçok etken vardır. Bitkilerin kullanamadığı ışık kaynaklarını çok yüksek wattlarda dahi kullansanız yetersiz gelebilir. Daha ayrıntılı açıklamaları forumdan elde edebilirsiniz.

12) Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta kelvindir. Kelvin görünen renk sıcaklığıdır. lambaların performansını belirlemez. performansı ışık kaynaklarının yaydığı foton miktarı belirler. Kelvin üzerinde durma sebebimiz görselliğe dikkat ederk performans sağlamaktır.

Bu paylaşım işinize yaradıysa lütfen sponsorlarımıza tıklayarak bize destek olunuz...

Akvaryumda Aydınlatma

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:11:00 +0000

Işık bitki akvaryumlarının en başta gelen gereksinimidir. CO2 ve gübre vermeden iyi bir taban kurmadan, sadece ortama ışık sağlayarak doğal döngü ile bitkileri canlı tutmak mümkündür (örn. low tech tanklar). Fakat ışık olmaz ise ne yaparsanız yapın bitkileri canlı tutmak mümkün olmaz. Işığın hayati bir önemi olduğu gibi sağlıklı bir tank meydana getirmek içinde çok önemli bir yere sahiptir. Kullandığınız aydınlatmanın ışık gücü, akvaryuma vereceğiniz gübre, CO2 ve diğer besin maddelerinin dozunu belirleyen başta gelen etkendir. Bir çok çeşit aydınlatma metodu vardır. En çok kullanılan ve aynı zamanda bulunabilen aydınlatma sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Aydınlatmanın derin ve bilimsel kısmıyla ilgili bilgileri aydınlatma ile ilgili yazılmış yazılardan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bu yazıda tamamen pratik konulardan bahsedeceğim.

Aydınlatma seçimini etkileyen bazı faktörler;

a) Akvaryumun yapısı ve boyutları (geometrik şekli, yüksekliği gibi):
Akvaryum alırken veya yaptırırken bitki tankı amaçlanıyor ise ilk düşünülmesi gereken nokta aydınlatma olmalıdır. Akvaryumun şekli ve boyutları aydınlatma şekline uygun olmalıdır. Örneğin üçgen bir akvaryumu floresanlar ile aydınlatmak zordur. Şekli itibari ile kapağına yeterli floresan sığdırmak zor olduğu gibi farklı boylarda floresan gerektirir. Bunun dışında en çok başımıza gelen olaylardan biri de akvaryumun boyunun tam 120 cm olmasıdır. Piyasada 90 cm ve 120 cm uzunluğunda floresanlar bulunmaktadır (T5’lerde farklı boylarda mevcuttur). 120 cm floresan bu akvaryumun kapağına sığmaz, 90 cm floresan ise küçük gelir ve tam anlamıyla düzgün eşit bir aydınlatma sağlamak zorlaşır.

Aydınlatmada en önemli unsurlardan biriside akvaryumun yüksekliğidir. Genel olarak 55 cm su yüksekliğinin üzerindeki tanklarda floresan kullanımı iyi sonuç vermez. Işık bitkilere yeterince ulaşamadan suda boğulur. Bu tip yüksek tanklarda metal halide lambaların kullanımı uygundur ve iyi sonuçlar verecektir. Floresan kullanımı isteniyorsa çok fazla sayıda floresan kullanılarak yeterli ışığa ulaşmak mümkün olabilir. Metal halide ile floresan kombinasyonu en sık kullanılan yöntemlerdendir ve çok iyi sonuç verebilir.

b) Akvaryumda kullanılan bitki türleri (yüksek veya düşük ışık ihtiyacı olan bitkiler): Akvaryumda bakmayı tercih ettiğiniz bitkilere uygun aydınlatmayı sağlamak çok önemlidir. Her bitki türünün ışık ihtiyacı farklılık gösterir. Bunun en büyük örneği Glossostigma elatinoides’dir.Bu bitki düşük ışıkta yukarı uzayarak orantısız bir büyüme gösterir veya ölür. Eğer ışıklandırmanız yüksek ise yana doğru sağlıklı şekilde gelişerek tabanı halı gibi kaplar. Bunun dışında kırmızı bitkiler düşük ışıkta renklerini kaybetmeye başlarlar ve daha soluk bir hal alırlar. Az ışıkta yetişen bitkilere bir örnek verirsek, anubias türleri en başta gelenlerdendir. Genellikle loş bölümlerde daha iyi ve sağlıklı bir gelişim gösterirler. Yüksek ışık alan bölümlerde yapraklarında yosunlanma ve besinleri yeterince hızlı kullanamama gibi sorunlardan yapısında ve renginde değişikler görülebilir.

c) Kişisel tercihler (low tech veya high tech tank seçimi): Herkesin farklı tercihleri olabilir. Low tech tank bakmaya daha olumlu yaklaşan hobiciler vardır. Bu akvaryumları tercih edenler genel olarak sınırlı güçte aydınlatma kullanırlar. CO2 ve çoğu besin maddeleri dışarıdan akvaryuma takviye edilmez bu durum bitkilerin büyümesini yavaşlattığı için düşük güçte aydınlatma tankın ihtiyacına görür. Bu tanklarda metal halide gibi güçlü aydınlatma ekipmanları kullanılmaz. Uygun sayıda floresan ile aydınlatma sağlanır.

High tech tanklarda ise bitkiler için gerekli tüm sistem kurulmuştur. Dışarıdan bitkiler için gerekli tüm besinler sağlanmaktadır. Bu durum aydınlatma seçeneklerini oldukça arttırır. Floresan, metal halide veya bu ışık ekipmanlarının kombinasyonu kullanılabilir. Çok yüksek seviyelere kadar aydınlatma gücü arttırılabilir.

d) Aydınlatma ekipmanlarının fiyatı, performansı ve bulunabilirliği: Uygun fiyat ile iyi bir performans elde edip aynı zamanda her istediğimizde bu ekipmanları temin edebiliyorsak ne mutlu bize. Bunları gerçekleştirebilmek için en iyi çözüm floresan kullanımıdır. Hem ucuza bulmak mümkün olduğu gibi çeşitliliği ve performansı da oldukça iyidir. Çeşitli boylarda, farklı kelvin, lümen değerlerinde ve farklı spectrumlarda bir çok çeşidi bulunur.
Fiyat ve bulunabilirliği biraz geride bırakırsak seçeneğimiz metal halide lambalardır. Floresan kadar çok çeşidi bulunmasa da belirli durumlarda çok iyi performans veririler. Fiyatları yüksektir ve istediğiniz zaman temin etmekle ilgili sıkıntılar çıkabilir.

Fiyat/performans olarak incelediğimizde farklı sonuçlar ile karşılaşmak mümkün bunun nedeni her akvaryumun ışık ihtiyacının farklı olmasıdır. Floresanların yeterli geldiği tanklarda kullanılmaları çok daha ekonomik olacaktır. Fakat floresanlarla yeterli ışıklandırma sağlanamayan büyük tanklarda metal halideye geçmek gerekli olacaktır.

e) Dekorasyon ( tavandan sarkıtma armatür gibi dekoratif ekipmanlar): Eğer akvaryumumuz açık bir yerde göz önünde duruyorsa dekoratif olması bizim için önem kazanmaya başlar. Dekoratif görüne bilmesi için akvaryumun ışıklandırma tertibatı ya güzel bir kapak içine yerleştirilerek saklanır veya ticari markaların sattığı çok dekoratif şık kapaklardan alınabilir. Bu hazır kapakların ışıklandırma gücü bellidir. En uygunu seçilerek alınır. Üzerinde herhangi bir değişiklik yapmak zordur. Tam olarak yeterli veya yetersiz bir ışık tertibatına sahip olsa dahi güzel görünümleri tercih sebebi olabilir.

Nasıl bir aydınlatmaya ihtiyaç duyuyoruz ?

Eğer fazla uğraştırmayacak low tech bir tank istiyorsanız ışıklandırma gücü 0.5 watt/ litre seviyesini geçmemesi uygun olacaktır. Floresan kombinasyonları tercih edilmelidir. Bu tip tanklarda her tür bitkiye bakmak mümkün değildir. Düşük ışık ve besin ihtiyacı olan bitkiler daha uygun olacaktır.

High tech tanklarda durum çok daha farklıdır. 0.8 watt/litre üstünde bir ışıklandırma gereklidir. Bu oran 2 watt/litreye kadar çıkabilir. Işıklandırma arttıkça akvaryumun kontrol edilmesi zorlaşmaya başlar. En uygun ışık değerleri 1-1.2 watt/litre olabilir. Bu ışık gücünde her bitkiyi yetiştirmek mümkündür ve kontrol altında tutulabilecek bir hızda büyüme sağlanır. Su yüksekliği 55 cm olan akvaryumlarda floresan iyi bir çözümdür. Fakat yüksek ışık ihtiyacı nedeniyle metal halide ile floresan kombinasyonları en uygun çözümler arasındadır. Sadece metal halide ile yapılacak aydınlatmanın çok iyi olmayacağı kanaatindeyim. Spectrum değerlerinde dengesizlik görülecektir, buda bitki gelişimine olumsuz yansıyacaktır. Daha yüksek tanklarda ise metal halide lambaların sayısı artırılarak floresan sayıları azaltılabilir metal halide lambaları ağırlıklı olarak kullanılarak aydınlatma sağlanabilir.

Çok farklı türlerde floresan ve Metal halideler bulunur. Bunlardan bazıları bir araya getirilerek iyi bir kombinasyon oluşturulabilir. Birçok ticari markanın pahalı floresanları satılmaktadır. Bu floresanların birçoğu iyi performans verebilse de çok daha ucuz alternatifleri bulunabilir. Önemli olan bitkilerimiz için gerekli olan kırmızı ve mavi spectrumları yüksek değerlerde sağlayabilmeleridir. En kolay bulunan ve ucuz olan floresanlar T8 tipi olanlardır. T5 tipi floresanlar pahalı ve çeşit sayısı azdır.

BİTKİ AKVARYUMUNDA BAŞARI

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:10:00 +0000

Bitki akvaryumu olan kişilerin hep bir hayali vardır. Hepimiz sağlıklı, güzel dizayn edilmiş internette ve kitaplarda gördüğümüz muhteşem akvaryumlara benzer bir tankımızın olmasını isteriz. Ama ne yaparsak yapalım bir türlü başarılı olamayız. Kendi çapımızda birşeyler yapsak da herzaman akvaryumda yosunlanma, bitkilerde çürüme, dizayn oluşturamamak, nasıl gübreleme yapacağımızı anlıyamamak vb... gibi daha onlarca noktada takılırız. Bazen bize yardım eden bilgili birine rastlar birşeyler öğrenir, bazen kitaplardan birşeyler okur bir şekilde sağlıklı bir akvaryum kurmaya başlayabiliriz. Ama bunları bulamaz isek yosunlardan, çürüyen bitkilerden ve para harcamaktan sıkılıp bitki akvaryumundan vazgeçeriz. Ben parçalar halinde tamamlıyacağım bu yazıda, bitki tankı kurmak isteyen veya kurmuş arkadaşlara temel bazı yolları göstererek bitki akvaryumundan zevk almalarını sağlamakta ve sağlıklı bir akvaryuma kovuşmalarında yardımcı olmaya çalışacağım. Bu yazıda birçok kaynakta yeralan temel akvaryum bilgilerinden bahsederek sıkıcı olmak istemiyorum. Yeni başlayacak arkadaşların her kaynaktan bulabilecekleri temel akvaryum bilgilerini (filtrasyon, baktiriyel döngü vs..) okumalarında fayda olacaktır.

1. Taban Kurulumu ve Bakımı

Hayatta hepimiz şu cümle ile karşılaşmışızdır ''Temelin sağlam olsun''. Bitki akvaryumununda temeli tabandır. Taban sadece bitkilerin tutunması için değildir aynı zamanda birçok önemli biyolojik aktivitenin meydana geldiği yerdir. Bu biyolojik aktiviteler bitkilerin beslenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Tüm bunları düşündüğümüzde vasat bir taban ile başarılı bir akvaryuma kavuşmanın zor olduğunu bilmeliyiz.

Piyasada onlarca taban malzemesi bulmak mümkündür. Bu malzemeler temel ve yardımcı malzemeler olarak ayrılırlar. Tabandaki en temel malzememiz tabiki kumdur. Kum seçimi yaparken dikkat edilecek çok önemli hususlar vardır.

a) Salınım yapmaması (su değerlerini değiştirmemesi)
b) Kullanılacağı katmana uygun kalınlıkta olması (alt katmanlara ince, üst katmanlarda kalın gibi).
c) Besin içerikli kum kullanılacaksa içeriğinin bilinmesi
d) Keskin olacak şekilde kırılmamış olması
e) Az bulunur bir kum ise ihtiyacınızdan biraz daha fazla alınması bazı önemli noktalar olarak kabul edilebilir.

Kullanılabilecek bazı kumlar;

a) Quartz
b) Salınım yapmayan deniz ve dere kumları
c) Özel firmaların ürettiği kumlar (hagen siyah kum)
d) Besin içerikli kumlar ( seachem florite, volkanik kül, aquaclay)
e) Volkanik kum (lavalit)

Tabanda kullanılabilecek bazı yardımcı malzemeler;

a) Taban ısıtıcısı
b) Misket gübre (seachem florish tabs)
c) Bitki kumu (sera floradepot)
d) Torf (sera super peat)
e) Zeolit
f) Pomza taşı
g) Linyit kömürü
h) Latarit
i) Katkılı kumlar (red sea flora root)
j) Hindistan cevizi torfu
k) Kil
Temel olarak iki çeşit taban kurulumu vardır. Isıtmalı ve ısıtmasız; birbirlerinden farklı olarak hazırlanmaları gerekmektedir.

Isıtmasız Taban

Isıtmasız tabanın zengin içerikli olması çok önemlidir. Tabanda sirkülasyonun olmaması nedeniyle suya verdiğimiz besinler taban içine geçiş eğiliminde pek olmazlar. Bu nedenle zengin içerikli bir taban bitkilerin kök yolu ile daha iyi beslenmelerini sağlar. Tabana koyduğunuz besin maddeleri kolay kolay suya karışmayacaklarından güvenle her tür yardımcı malzeme kullanılabilir. Taban hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta doğru malzemeyi doğru katmanda kullanmaktır. Katmanlar inceden kalına doğru hazırlanırlar. En ince kum en alt katmanda ve en kalın kum ise en üst katmanda olmalıdır. Tek çeşit kum kullanıyorsanız kumun yarısı koyulur ve arasına yardımcı malzemeler konularak geri kalan kum yerleştirilir. Kum kalınlığı 7- 12 cm arası olmalıdır.

Örnek ısıtmasız taban şekilleri; Alttan üste doğru malzemeleri sıralarsak

1. Taban

a) Bitki kumu (1-2cm)
b) Misket gübre, torf, kömür, pomza taşı, zeolit, latarit, hindistan cevizi torfu
c) Uygun kum çeşitlerinden herhangi biri (6-10 cm)

2. Taban

a) İnce quartz kum ve kil karışımı (2 cm)
b) 1-3 mm normal kum (2 cm)
c) Misket gübre, kömür, torf, latarit, zeolit, pomza taşı, hindistan cevizi torfu
d) Besin içerikli veya katkılı kumlar (1-2cm)
e) Normal kum (3-4cm)

3. Taban

a) İnce quartz kum (2-3 cm)
b) Katkılı kum (1-2 cm)
c) Misket gübre
d) Normal kum (4-6cm)

Isıtmalı Taban

Isıtmalı sistemde taban akvaryum suyundan yaklaşık 1-1.5 derece daha sıcak olmalıdır. Bu sıcaklık farkı tabanda yavaş bir sirkülasyona neden olarak suda bulunan besinlerin kök ortamına girmesi sağlanır. Bu sirkülasyonun çok yavaş olması gerekmektedir aksi taktirde çok ciddi olumsuzluklar meydana gelebilir. Sirkülasyonun uygun seviyede olabilmesi için tabanı buna uygun hazırlamak ve besin içeriğinin de çok yüksek seviyede tutulmaması olası bir algea patlamasına karşı bir önlem olabilir. Kum kalınlığı (8-12) cm arası olmalıdır. Kablo ısıtıcı üzerine çok ince kum kullanılması çok önemlidir. Alt katmandaki kuma kil karıştırılması sirkülasyonu engelliyebileceğinden ısıtmalı sistemde kullanımı uygun olmayabilir.

Örnek ısıtmalı taban şekilleri; Alttan üste doğru malzemeleri sıralarsak

1. Taban

a) Kablo ısıtıcı
b) 4-5 micron quartz kum (4-5 cm)
c) Misket gübre, torf, hindistan cevizi torfu, zeolite, pomza taşı, latarite
d) Besin içerikli kum (1-2 cm)
e) 1-3 mm kum (3-4 cm)
f) İsteğe bağlı dekoratif kalın taneli kum (2 cm)

2. Taban

a) Kablo ısıtıcı
b) 4-5 micron quartz kum (4-5 cm)
c) Besin içerikli veya katkılı kum (1-2 cm)
d) 1-3 mm kum (3-4 cm)
e) İsteğe bağlı dekoratif kalın taneli kum (2 cm)

Tabanlar sadece fikir amaçlıdır. Birçok farklı ve daha iyi kombinasyonlar üretilebilir. Çok farklı markalar altında onlarca ürün bulmak mümkündür ve bu ürünlerin büyük bir kısmının kullanımı uygundur. Tüm kullanılan malzemeler mümkün olduğunca eşit olarak tabana yayılmalıdır.

Taban Bakımı

Tabanın da herşeyin olduğu gibi bir ömrü vardır. İçerdiği besinler zamanla tükenmeye başlar. Bu nedenle belirli periyotlar ile besin takviyesinde bulunmak gerekir. Kullandığınız gübrelerin yapısına bağlı olarak 1-4 ayda bir bitki köklerine misket gübre konulması uygun olacaktır. Yine belirli periyodlarda latarit gibi malzemelerde tabana ilave edilebilir.

Biki akvaryumlarında tabandan sifonlama ile dip çekimi yapılması çok gerekli değildir. Sadece akvaryum kurulum aşamasında düzenli olarak bitki çürükleri ve atıkların çekilmesi gerekecektir. Bunun dışında eğer taban yüzeyinde çok fazla artık madde birikmiş ise kumu kaldırmadan dikkkatli şekilde dip çekimi yapılabilir.

Kökleri güçlü bitkilerin yerlerini değiştiriken kölerini keserek çıkarılması iyi olacaktır aksi taktirde bütün tabanın yapınısı bozabilecek şekilde kökler kumu kaldıracaktır.

İpuçları

1. Taban kumu alırken aldığınız kumların tane büyüklüklerini birbirinden farklı almaya çalışın. Bu tekrar akvaryum kuracağınız zaman elek kullanarak birbirine karışan kumları ayırmanıza yardımcı olacaktır.

2. bitki kumları kurulumda çok işe yararlar fakat sadece 1-1.5 ay kadar besin sağlıyabilirler bundan sonra besin işlevleri kalmaz. Tekrar kullanımı yoktur.

3. Seachem florite gibi besin içerikli kumlar en üst katmanda kullanıldığında üzerlerine rahatlıkla algea yerleşebilir. Akvaryumunuzda algea problemi olmasa dahi bu kumların yüzeylerinde belirli algea cinsleri üreyebilmektedir.

4. Kumların salınım yapmadıkları anlamak için kumun üzerine bir miktar asit dökülür. Kumda köpürme olmuyorsa kum kullanıma uygundur. Asit olarak tuz ruhu iş görebilir. En uygunu 1 mol HCL dir. Elinizde Ph düşürücü malzemeler var ise bunlarda kumu test etmek için rahatlıkla kullanılabilir.

5. Bitkilere kök yolu ile tek bir besin vermek istiyorsanız (örn. nitrat). Boş ilaç kapsülerinin içine bu besinden koyarak bitki köküne koyabilirsiniz.

6. Mecbur kalmadıkça içerini bilmediğiniz malzemeleri kullanmamaya özen gösteriniz. Ayrıca yüksek kalsiyum ve magnezyum içeren kumları kullanmayınız.

GENEL AKVARYUM BİLGİLERİ

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:10:00 +0000

GENEL AKVARYUM BİLGİLERİ
(AKVARYUM HOBİSİNE YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN)

Akvaryum hobisine yeni başlayanlar için 50 litrelik bir tank yeterlidir. (Ama daha büyüğü her zaman daha iyidir) 50-60 litrelik bir tankta çok fazla balık bir arada bulundurulamaz. Bununla beraber bu kapasitede bir tankta başlangıç için bakımı kolay olan balık türleri beslenebilir. Büyük tankların bakımının çok çok zor olacağının söylendiğine şahit olmuşsunuzdur. Aslında tam tersidir. Küçük su kütlelerinde biyolojik dönüşüm geç oluşur. Kolay bozulabilir. Isı farkları daha belirgin olur. Büyük bir akvaryumda ise biyolojik dönüşüm daha kısa sürede meydana gelir. Kolay kolay bozulmaz. Su kütlesi de büyük olduğu için akvaryumda ani ısı değişimleri meydana gelmez.

Bu sayfada, akvaryum hobisine yeni başlayanlar için bir takım bilgilere yer vereceğim.

Tankın kapasitesi şu şekilde hesaplanır:

G= Genişlik (cm. cinsinden) Y= Yükseklik (cm. cinsinden) U= Uzunluk (cm. cinsinden)

Tankın kapasitesi (Litre)= GxYxU/1000

Örnek: Tankımızın genişliği 30 cm. , yüksekliği 40 cm. ve uzunluğu 50 cm. olsun. Bu durumda tankımızın litre cinsinden hacmi: 30x40x50/1000=60 litre olur.

Tankınızı satın alacağınız gibi kendiniz de yapabilir/yaptırabilirsiniz. Ama her konuda olduğu gibi bu konuda da kaliteden ödün vermemelisiniz. Eğer bu konuda çok tecrübeli bir akvaryumcunuz yada arkadaşınız varsa tankı elde yapabilirsiniz tabi. Bunda da dikkat etmeniz gereken birçok şey vardır. Mesela, camların yapıştırırken kesinlikle "akvaryum silikonu" kullanılması gerekir. Başka silikonlar ilk etapta olmasa da ileride balıkları yavaş yavaş zehirleyecektir. Camın kalınlığı önemlidir. Cam kalınlığı ile ilgili bilgileri forumumuzda arama yaparak bulabilirsiniz.

Akvaryum nasıl kurulur?

İlk önce akvaryumunuzun hacmi kadar çeşme suyunu üzeri açık bir kabın içinde 48 saat kadar havalandırın. Çeşme suyu klor içerdiği için bunu yapmanız gerekir. Klor, akvaryum balıkları ve bitkiler için zararlıdır ve öldürücüdür. Çeşme suyu 48 kadar dinlendirildikten sonra canlılarınız için zararlı olan klor uçacaktır. Daha sonra bu dinlenmiş suyun içine piyasada akvaryumculardan kolaylıkla temin edebileceğiniz çeşitli su hazırlayıcılar katabilirsiniz. Bunlar, canlılar için zararlı olan ağır metalleri nötr hale getiren çeşitli kimyasallardır. Dozajına uygun bir şekilde suya kattıktan sonra, suyun ısısını balıklarınızın isteyeceği ısıya getirmelisiniz. Birçok akvaryum balığı 20-26 °C sıcaklıkta yaşar. Yine de hangi balığı beslemeye karar verdiyseniz ısıyı ona göre ayarlamalısınız. Bu arada, özel durumlar (hastalık, bazı balıklarda üreme,...) haricinde ısı sabit tutulmalıdır. Bunun için de yine piyasada çok çeşitli olarak bulunan termostatlı ısıtıcılardan almalısınız.

Temizlenmiş olan boş tanka 10-15 cm. yüksekliğinde suyu boşaltın. Daha sonra tabandan 3-5 cm. yüksekliğe dek temizlenmiş dere kumunu (deniz kumu, kuvars kum ve akvaryumlarda kullanılabilen; suyun kimyasını bozmayan kumlardan kullanabilirsiniz) koyup elinizle hafifçe düzeltin. Taban malzemesinin akvaryumun ön kısmına doğru hafif bir meyil oluşturması, gözle görülebilen pisliklerin tankın ön tarafında birikmesini ve daha kolay temizlenmesini sağlayacaktır. Taban malzemesini de yerleştirdikten sonra su bitkilerini köklerini zedelememeye özen göstererek kuma gömün. Tankınızı istediğiniz gibi dekore edebilirsiniz. Bunun için piyasada çok çeşitli malzemeler bulunmaktadır. Ama yine de akvaryumun doğal görünmesi balıklarınızın sağlığı açısından çok daha önemlidir. Bu yüzden de onları zaman içinde zehirleyebilecek veya strese sokabilecek plastik ve metal malzemeleri akvaryumunuza sokmamalısınız. En doğal dekor malzemeleri çakıl taşları, çeşitli kütükler ve kayalardır. Bunları doğada da bulabilirsiniz ama doğadan alacağınız malzemeleri iyi dezenfekte edilmezse balıklarınız hastalanıp ölebilir. Akvaryum içinde kullanılacak olan malzemeler, suyun kimyasını bozmayan malzemeler olmalıdır. Akvaryum dekorunuzu sadece hayal gücünüz sınırlayacaktır. En iyisi, doğayı elinizden geldiğince taklit etmeye çalışmanız olacaktır.

Dekorunuzu hallettikten sonra sıra bir akvaryum için çok önemli olan malzemeleri yerleştirmeye geliyor. Bunlar: Filtre, hava motoru, ısıtıcı-termostattır. (Filtrasyon 3 şekilde gerçekleştirilir. Çeşitli filtre türleri vardır. Bunu ilerleyen bölümlerde ayrıntılarıyla göreceksiniz.) Filtre ve ısıtıcı-termostatı tankınıza yerleştirdikten sonra tankınızın geri kalan kısmını da suyla doldurun. Şimdi filtre, hava motoru ve ısıtıcı-termostatı çalıştırın ve ısının balıklarınızın isteyeceği ısıya gelmesini bekleyin. Burada şunu unutmamakta fayda var: Yeni kurulan bir akvaryuma balık eklenmemelidir. Birçok balık türü, özel su şartları gerektirir. Biyolojik döngünün oluşması için akvaryumun boş (balıksız) bir halde birkaç hafta çalışması gerekir. Balıklar için zararlı bir takım maddeleri (amonyak, nitrit, nitrat) zararsız hale getiren dost bakteriler birkaç hafta içinde çoğalmaya başlar. İşte bundan sonra balıklarınızı eklemeniz gerekir.

Akvaryum hobisi, sürekli olarak kendini geliştirmeyi gerektirir. Piyasada bulunan çeşitli yayınları takip etmelisiniz, akvaryumlarla ilgili olarak hazırlanan web sitelerini ve forumlara başvurmalısınız, konu ile ilgili olan insanlara danışmalısınız. Akvaryum hobisi, hobiciliğin de ötesinde çeşitli sanat, spor, bilim dallarına benzer. Doğayı taklit etmek, sürekli olarak kendini geliştirmek, hayal gücünü zorlamak konularında akvaryum hobisi çeşitli sanat dallarına benzer. Fırsat buldukça doğaya açılıp çeşitli dekor malzemeleri toplamak, sulak alanları dolaşmak açısından da yeri geldiğince spor faaliyetlerine vesile olur. Su analizleri yapmak, canlılarınızın sağlığı açısından çeşitli kimya kaynaklarından faydalanmak, akvaryumunuzda kullanmak için evde bir takım malzemeler üretmek açısından da çeşitli bilim dalları ile iç içedir. Kısacası akvaryum hobisi; sanat, spor ve bilimi tek noktada birleştiren bir hobidir.

Akvaryumunuzda beslediğiniz canlıların üremelerine şahit olmak, yavrularını büyütmek, çeşitli davranışlarını gözlemlemek, büyülü su altı dünyasının bilinmeyenlerine doğru uzunca bir yolculuğa çıkmak şüphesiz her hobici için çok büyük bir mutluluk kaynağıdır. Evinizde kuracağınız sağlıklı bir akvaryum, günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak için güzel bir yoldur.

Akvaryum için gerekli malzemeler şunlardır: Su değişimleri için deterjan ve benzeri madde değmemiş boş bir kova (tankın hacminin %25 oranında), ısıtıcı-termostat, filtre, hava boruları, hava vanaları, kaliteli balık yemleri, balıkları yakalamak için süzgeç, ısıyı ölçmek için derece, çeşitli ilaçlar (metillen mavisi, malahit yeşili...), kaya tuzu, büyüteç.

Akvaryumun yeri:

Akvaryumunuzun, hava sirkülasyonu olmayan biryerde kurulması son derece önemlidir. Bulunduğu yerde soğuk-sıcak hava hareketlerinin olmaması gerekir. Örneğin; balkon kapısının yanına koyulmamalıdır. Koyulduğu taktirde hava sirkülasyonu meydana gelirse suda ısı değişimleri meydana gelebilir. Tropik balıkların çoğu ısı değişimlerine karşı hassastır.

Akvaryumunuzun, yerden 50-75 cm. yukarıda olması ve bulunduğu odanın her köşesinden rahatça görülebilmesi önemlidir. Böylece daha estetik bir durum oluşur. Akvaryumunuzun bulunduğu masa, dolay, vitrin yada benzeri malzeme kesinlikle sağlam olmalıdır. Akvaryumunuzu taşıyabilecek güçte olmalı ve sarsılmamalıdır.

Akvaryumunuzu direkt olarak güneş ışığı almayan bir yere yerleştirmelisiniz. Güneş ışığı alg oluşturur ve akvaryumunuz kirli görünür. Yosunlar heryeri kaplayabilir. Özellikle bitkilerin yaprakları üzerinde çıkan yosunlar bitkilerinizi öldürebilir. Bununla birlikte akvaryumunuzun güneş ışığı alması demek, suda ısı değişikliklerinin olması demektir. Daha önce de belirtildiği gibi akvaryumunuzda ısı değişimlerini mümkün olduğunca en aza indirmelisiniz.

Filtrasyon:

Akvaryumculukta 3 tür filtrasyon vardır. Bunlar; mekanik filtrasyon, kimyasal filtrasyon, biyolojik filtrasyondur.

Mekanik filtrasyon, akvaryumlarda kullanılan çeşitli filtrelerle yapılır. Filtreler iç filtre ve dış filtre olmak üzere 2 çeşittir. İç filtreler genellikle küçük akvaryumlarda, dış filtreler ise genellikle büyük akvaryumlarda tercih edilir. Çeşitli filtre türleri vardır. Bunlardan bazıları; sünger filtre, şelale filtre, pipo filtre gibi filtrelerdir. Filtrenin çalışma prensibi şu şekildedir: Akvaryumdaki suyu çeker, süzer ve akvaryuma geri pompalar. Filtre malzemesi olarak çok çeşitli şeyler kullanılır. Sünger, sentetik elyaf bunların başlıcalılarıdır. Akvaryum hobisine yeni başlayanlar için en uygunu bir kafa motoru veya bir su pompası ile çalıştırılan sünger iç filtrelerdir.

Kimyasal filtrasyon, akvaryumun tabanına çeşitli malzemeler koyarak suyun kimyasal özelliklerini ayarlamak amacıyla yapılan bir filtrasyon çeşididir. Torf, odun kömürü gibi malzemeler, kimyasal filtrasyon yapmak için deneyimli akvaryumcular tarafından kullanılmaktadır.

Biyolojik filtrasyon, suda bulunan birçok faydalı bakteriler tarafından yapılır. Bir tank ilk kurulduğunda biyolojik filtrasyon elemanı olan bakterilerin sayısı yeterli değildir. Biyolojik filtrasyon için gereken yapının oluşması için en az 3-4 hafta geçmesi gerekir. Birçok akvaryum hobicisi, biyolojik yapının (bakterilerin) oluşması için akvaryumu kurduktan sonra 1 ay boyunca boş bırakır. Bu, yanlış bir tutumdur. Akvaryuma balık konmadan önce biyolojik dönüşüm gerçekleşmez. Suyun balıklar için uygun hale gelebilmesi için yeni kurulan tanka birkaç tane dayanıklı balık koymak en uygunudur. 1 ay sonra daha hassas balıklar konulabilir.

Isıtıcı-termostat:

Akvaryumunuzun kapasitesine uygun bir ısıtıcı-termostat kullanmalısınız. Tabi ki bu durum tropikal balıklar için geçerli. Serin su balıkları için (mesela japon balığı) ısıtıcı-termostat kullanmayın. Piyasada çok çeşitli ısıtıcı-termostatlar bulunmaktadır. Suyun ısısı sabit kalmalıdır. Suyun ısısının değişkenlik göstermesi balıkların sağlığını bozar. Bazı balıklar 1°C'lik ısı değişimine karşı bile hassastırlar. Isıdaki değişimler, balığın çeşitli solungaç enfeksiyonuna yakalanmasına sebep olabilir. Bu tür hastalıklarla ilgili bilgileri SAĞLIK kısmında bulabilirsiniz. Unutmadan; ısıtıcı-termostat da dahil akvaryumda kullanılan elektrikli cihazların kaliteli ve sağlam olmasına dikkat edin. Diğer konulardaki bir eksiklik sadece akvaryumdaki canlıların hayatını olumsuz yönde etkiler. Ama elektrikli aletlerdeki bir aksaklık, sizin hayatınızı tehlikeye sokabilir.

Aydınlatma:

Özellikle bitkili akvaryumlarda aydınlatma konusu hayati bir önem taşır. Güneş ışığı bitkiler için zararlı alg oluşumuna sebep olduğu için -ve ısı değişimlerine neden olduğu için- genellikle ev akvaryumlarında kullanılmaz. Akvaryumlar güneş ışığı yerine yapay ışıklandırmayla aydınlatılır. Bu işlem için özel akvaryum florasanları kullanılsa da elektrikçilerde bulabileceğiniz küçük florasanlar da işinizi görebilir. Dikkat etmeniz gereken konu, akvaryumunuzun uzunluğu ve derinliğidir. Her elektrikli cihazda olduğu gibi bu cihazları da kullanırken dikkat etmelisiniz, aksi taktirde tehlikeye giren sizin hayatınız olur.

Bazı hobiciler florasan yerine normal ampul kullanmayı tercih etseler de bu kesinlikle sakıncalıdır. Çünkü ampul suyu aşırı derecede ısıtır. Verdiği ışık rengi hoş bir görüntü oluşturmaz ve yosunlaşmalar oluşabilir. Ayrıca çok fazla elektrik harcarlar. Piyasada çok çeşitli ışıklandırma sistemleri satılmaktadır. Bunlardan bulamazsanız elektrikçilerden bulacağınız florasanlar da işinizi görecektir.

Akvaryum 10-15 saat kadar aydınlatılmalıdır. İdeal olanı günde 12 saat aydınlatmaktır. Geceleri florasanı kapatmalısınız. Hergün aynı saatte açık aynı saatte kapatmalısınız. Elektrikçilerde timer adıyla satılan cihazlar bu sorununuzu giderebilir. Cihazı günde kaç saat aydınlatacaksanız timer cihazını kurun, florasan otomatik olarak açılması gerektiğinde açılır ve kapanması gerektiğinde kapanır.

Bitkili bir akvaryumda aydınlatma yapılmazsa bitkiye ekstra gübre ve çeşitli malzemeler vermenin anlamı yoktur. Ayrıca bitkiler karanlıkta karbondioksit açığa çıkardıkları için olumsuz bir durum oluşabilir. Karbondioksit, pH seviyesini düşürür. Çok fazla karbondioksit yüklenmesi, bu durumu daha da yoğunlaştırabilir. Akvaryum da küçük bir ekosistem olduğu için zincirin halkalarındaki en küçük bir değişiklik diğer unsurları da etkiler. Bu yüzden her konuda olduğu gibi aydınlatma konusuna da önem vermek gerekir. Bu yüzden de aydınlatma konusu ayrıca önemlidir.

Taban malzemesi:

Taban malzemesini, canlının ihtiyaçlarına göre seçmek gerekir. Örneğin bazı türler ince kumlardan hoşlanırlar. Bazıları ise yüksek pH istedikleri için deniz kumu kullanılmalıdır. Taban malzemesi seçerken, balıklarınızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalısınız. Bazı balık türleri kumda çukurlar açarak yuva yapar, bazı balık türleri ise kayalardan yapılmış dekorları sever. Taban malzemesini, balıklarınızın özelliklerine göre seçmelisiniz. Herşeyden önce balık, kendini güvende hissetmelidir. Bu yüzden de kendisine gizleyebilmesine olanak verecek şekilde ve renkte taban malzemesi seçmek yerinde bir davranış olacaktır. Çok önemli bir nokta; unutulmamalıdır ki sudaki biyolojik dönüşümün çok önemli bir kısmı akvaryumun tabanında gerçekleşir. Bu yüzden taban malzemesine sadece bir dekor olarak bakılmamalıdır.

Beslenme:

Balıklar, çok çeşitli gıdalarla beslenirler. Bazıları etçil, bazıları otçul beslenir. Yem seçiminizi buna göre yapmalısınız. Yanlış bir yem seçimi, balığınızın sağlığını kaybetmesine ve hatta ölmesine neden olabilir. Bitkisel ağırlıklı beslenen balığa yüksek oranda protein içeren et ürünleri ve hayvansal yemler verilmemelidir çünkü sindiremeyecekleri için çeşitli hastalıklara yakalanacaklardır. Evde, kendiniz de balık yemi yapabilirsiniz ama piyasada farklı balık türleri için üretilmiş kaliteli ve bol çeşitli yemler çok ucuza bulunabildiği için özel durumlar haricinde böyle bir girişime gerek yoktur. En iyisi yine akvaryumlarla ilgili yayınları ve web sitelerini takip etmek, balığınızla ilgili mümkün olduğunca çok bilgi toplamaktır.

Burada özellikle yavru balıklar için çok önemli ve gerekli olan bir yemden ve bu yemin hazırlanışından bahsetmek gerekiyor. Artemia (artemia salina) denilen bir tür karidesin (tuzla karidesi, bu canlının diğer adıdır) larvaları, balıklar için çok önemlidir. Özellikle yeni doğan yavrulara artemia larvaları verilmelidir. Artemia, içermiş olduğu yüksek besin değeri ile yavru balıkların gelişimlerini hızlandırır ve bağışıklık sistemlerini güçlendirir. Artemia aslında tuzlu sularda yaşayan bir tür minik karidestir. Akvaryumcularda genellikle bunların yumurtaları satılır. Yumurtaları toz yem gibidir. Ama direkt olarak balıklara verilmemelidir. Balıklar yumurtaların kabuklarını sindiremeyeceği için hiçbir faydası olmaz. Artemia yemi şu şekilde hazırlanır: 1 litre kadar suya 1 kaşık tuz atılır ve tuz eritildikten sonra su 25-26°C ısıya gelince istenilen miktarda artemia yumurtası bu tuzlu suya eklenir. Bu sırada suya havataşı ile bir miktar hava verilmesi daha faydalı olur ama bu işlem sırasında suyun dalgalandırılmamasına ve yumurtaların dibe çökmemesine özen gösterilmelidir. Larvalar 1-2 gün içerisinde yumurtadan çıkarlar. Çıplak gözle bu minik larvaları görebilirsiniz. Büyüteçle baktığınızda ise daha kolay görünür, sürekli hareket eden minik yaratıklardır. Su tuzlu olduğu için bu larvaları direkt olarak balıklara vermeyin. İnce çorap veya tül ile süzdükten sonra üzerlerine tatlı su dökerek tuzdan arınmasını sağlayın. Tatlı su balıklarının tuzu direkt yutması demek; böbreklerinin ağır hasara uğraması demektir. Tatlı su ile artemia larvalarını süzdükten sonra balıklarınıza verebilirsiniz. Bu işlemi birkaç günde bir tekrarlarsanız balıklarınız gayet sağlıklı olurlar.

Yine özellikle yavru balıklar için hazırlayabileceğiniz bir başka yem de yumurta yemidir. Bildiğimiz tavuk yumurtasını haşlayın. Haşlanmış yumurtanın sarısını bir fincana yada bardağa koyun. Üzerine biraz su ekleyip yumurtanın sarısını ezin. Bulamaç haline geldikten sonra da 10-15 dakika bekleyin. Tortu kısmı dibe çöktükten sonra yüzeyde kalan suyu bir çay kaşığı yada şırınga ile balıklarınıza verebilirsiniz. Bu yemi kullanırken dozaja dikkat edin. Fazla katarsanız akvaryumun suyu bulanabilir.

Balıklarınınız için hazırlayabileceğiniz başka bir yem de evde hazırlayabileceğiniz bitkisel yemlerdir. Ispanak, yemeklik kabak, havuç, salatalık, marul gibi bitkileri de balıklarınız severek yiyeceklerdir. Bu yiyecekleri güzelce temizledikten sonra haşlayabilir veya direkt verebilirsiniz. Ama haşlamanız balığın yemi yiyebilmesine kolaylık sağlayacaktır.

Bir başka yem de tubifex kurtlarıdır. Bunlardan markalı yem olarak kurutulmuşlarını akvaryumcularda bulabilirsiniz. Canlı olarak da balıklarınıza verebilirsiniz. Fakat bu yemle ilgili çok fazla dikkat edilmesi gereken bir konu vardır: Bu kurtçuklar atık sularda, lağım sularında ve derelerin dibindeki balçık kısımlarda bulunur. Hijyen konusuna önem göstermediğiniz taktirde balıklarınız hastalığa yakalanacaklardır. Temizliğinden emin olduğunuz tubifex kurtlarını direkt akvaryuma atmayın. Çünkü bunlar tabandaki kumların içine saklanırlar ve suyun aşırı kirlenmesine sebep olurlar. Kurtçuk yemleri yerleştirmek üzere satılan yemliklerden satın almanız faydalı olur. Kurtçukları bu yemliklerin içine koyun, balıklarınız gidip onları deliklerden çekerler. Böylece suyun da kirlenmesini engellemiş olurunuz.

Yem olarak ne kullanırsanız kullanın, balıklara vereceğiniz miktar 1-2 dakika içinde tüketebilecekleri kadar olmalıdır. Yemin fazlası dibe çökeceği için hem suyu kirletecektir, hem de suyun kimyasını bozarak balıklarınızı hasta edecektir.

Dekorasyon:

Daha önce de anlatıldığı gibi akvaryumunuzu şekillendirmeniz yalnızca sizin hayalgücünüzle ve maddi imkanlarınızla sınırlıdır. Ama düşük maliyetlerle de güzel bir akvaryum kurulabilir; bu da hayalgücünüze bağlıdır tabi. Doğayı mümkün olduğunca taklit etmelisiniz. Balıklarınız da kendilerini tıpkı doğada yaşıyormuş gibi hissetmelidirler. Kaya, çakıl taşları, kütük ile akvaryumunuza dekor oluşturabilirsiniz. Dekor konusunda yine balıklarınızın ihtiyaçlarına göre hareket etmeniz gerekir. Bazı balıklar kayalıklardan ve sudaki oyuklardan hoşlanırlar, buralara yuva yaparlar. Bazıları da bol bitkili akvaryumlarda mutlu olurlar. Dekor malzemeleri, balıklarınızın üremelerine kadar etkili olabilir. Bazı balıklar bitkilere zarar verirler, bu durumda akvaryumun dekorunu kayalarla ve kütüklerle yapmak gerekebilir veya sert yapraklı su bitkileri kullanılabilir. Aslında dekorasyon insana göre değil, akvaryumdaki canlının ihtiyacına göre olmalıdır.

Düzen-bakım:

Akvaryumunuz ve içindeki canlılar sürekli olarak bakım ve ilgi isterler. Hassas dengeler üzerinde kurulu olan su altı dünyasında sağlık konusu çok önemlidir. Çok önemli bir durum olmadığı sürece hergün aynı saatte yem vermelisiniz, aynı saatte aynı şeyleri yapmalısınız. Düzen değiştiği taktirde akvaryumdaki canlılar -özellikle balıklar- strese girerler ve stres unsuru hastalıklara zemin hazırlayan başlıca unsurdur.

Balık seçimi:

Akvaryumcudan veya bir arkadaşınızdan balık alırken şunlara dikkat etmelisiniz:

Sağlık:

Balık sağlıklı olmalıdır. Renkleri düzgün, yüzgeçleri parçalanmamış, çok zayıf yada çok şişman olmayan balıkları tercih edin. Mümkünse balığı almadan önce yem yemesini seyredin. Sağlıklı bir balık, yemi reddetmez. Ayrıca sağlıklı balık hareketlidir. Özellikle akvaryumun taban kısmında hareketsiz duran, sağlıksız görünen balıkları almayın. Hastalıklarla ilgili kaynakları okuyun ki sağlıksız balığı diğerlerinden ayırt edebilesiniz. Bir de balığın uzuvları eksik olmamalıdır.

Sağlık konusunda üzerinde önemle durulması gereken bir diğer nokta da karantina akvaryumudur. 10-20 litrelik küçük bir tank bu işi görebilir. Yeni alınan bir balık, direkt olarak akvaryuma konmamalıdır. Karantina akvaryumunda 1 hafta gözlenmeli, herhangi bir olumsuz gözlem yoksa bundan sonra ana akvaryuma alınmalıdır. Ama bazı durumları da göz önüne alırsak karantina süresinin 1 ay olması daha garantilidir. Karantina akvaryumu çok önemli olmakla birlikte genellikle göz ardı edilmektedir. İşinizi şansa bırakmak istemiyorsanız bir karantina tankı edinmelisiniz. Öyle büyük bir tank gerekmez; türe göre değişmekle birlikte 30 lt. bir tank çoğu zaman işinizi görecektir. Karantina akvaryumunda dekorasyon, taban malzemesi gibi şeyler bulunmamalıdır. Sadece hava pompasına bağlı basit bir sünger filtre, bir ısıtıcı yeterlidir.

Habitat:

Özellikle doğada aynı veya yakın yerlerde yaşayan balıkları tercih etmeniz (karma akvaryumlarda) yerinde olur. Böylece çok farklı su özelliklerinde yaşamayan, aynı şartları isteyen balıkları almış olursunuz ve su kimyası (pH gibi) ve suyun fiziksel özellikleri (ısı gibi) konusunda herhangi bir problem yaşamazsınız.

Uyum:

Seçeceğiniz balıklar birbirleri ile her yönden uyumlu olmalıdır. Burada uyumdan söz ederken estetikten ziyade yaşamsal anlamda uyumdan bahsediyoruz. Örneğin akvaryumlarda bakılan birçok tropikal balığın mönüsünde yine akvaryumlarda bakılan bazı tropikal balıklar vardır. saldırgan-çekingen ilişkileri, balık seçiminde çok önemli bir yeri oluşturur. Bazı balıklar bölgelerini savunurlar (teritoryal) ve özellikle üreme dönemlerinde hem kendi cinsinden olan balıklara hem de başka cinslerden balıklara karşı saldırgan olabilirler. Balık seçerken bunları göz önüne almazsanız, akvaryumunuzdaki bazı balıklar diğerlerine zarar vereceklerdir. Yine aynı şekilde birçok balık türünde erkek bireyler, hemcinslerine karşı agresiftir. Bunlara dikkat etmeniz ve seçiminizi yapmanız son derece önemlidir. Bazı balıklar da grup/sürü balıklarıdır. Bu tür balıkları akvaryuma en az 4-8 bireyden oluşan bir grup/sürü halinde salmak gerekir. Aksi taktirde kendilerini güvende hissetmezler, strese girerler ve iştahtan kesilip ölebilirler.

Tank özellikleri:

Birçok balık türü küçük tanklarla (20-50 litre) yaşayabilirse de bazı balıklar çok daha büyük hacimli tanklarda (150-500 litre) yaşayabilirler. Besleyeceğiniz balık türlerini ve sayılarını tankınızın kapasitesine göre seçmelisiniz. Aldığınız balıklar yavru yada genç balıklar ise, büyüdüklerinde (ulaşabilecekleri en büyük boya ulaştıklarında) ne kadar bir su kütlesine ihtiyaç duyarlar, bunu düşünmelisiniz. Benzer şekilde, bazı balık türleri yüksek tanklardan (40 cm. ve üzeri bir yükseklik) hoşlanırlar. burada unutmadan şuna da değinilmelidir; bir fanusun içinde kesinlikle balık beslemeyin. Yuvarlak yapısından ve dar ağız kısmından dolayı balıkların sağlığı açısından zararlı olan fanusları kullanmayın. Sadece yavru balıklar fanusta tutulabilir.

Akvaryum hobisine yeni başlayanların dikkat etmeleri gereken diğer noktalar şunlardır:

1. Akvaryumun suyunu komple değiştirmeyin, düzenli periyotlarda su değişimleri yapın. Su aşırı şekilde kirlenmemişse, salgın bir hastalık oluşmamışsa suyu komple değiştirmekten kaçının. Zaten düzenli su değişimleri ile birçok olumsuz durumu da gidermiş olursunuz. Düzenli su değişimleri şu şekilde yapılır: Haftada 1-2 kez, dipten bir hortum vasıtasıyla %20-30 oranında su çekilir. Eksilen suyun yerine, yine akvaryumdaki suyla aynı ısıda, balıklarınızın istediği kimyasal özelliklerde su eklenir. Suyun dipten çekilmesinin sebepleri de şunlardır: Dışkılar ve artık yemler sonucu oluşan bazı maddeler suyun dibinde birikir. Bu maddeler, ileri vadede balıklarınızın sağlığını bozabilir. Bu yüzden düzenli aralıklarla dipten su çekip yenisini eklemek, bu olumsuz durumu ortadan kaldırmanızı sağlayacaktır.

2. Akvaryumunuzu, direkt güneş ışığı almayan biryere yerleştirin. Bir akvaryumun güneş ışığı alması demek; ısıda değişimlerin oluşması, istenmeyen ve özellikle akvaryumdaki bitkileri bozan alglerin (su yosunları) oluşması ve suyun bozulması demektir.

3. Akvaryumunuza gerekmediği sürece ellerinizi sokmayın. Ellerinizi gerekli gereksiz akvaryuma sokarsanız hem suya mikrop bulaştırabilirsiniz, hem de balıklarınızı strese sokarsınız. Stres ise sağlığı bozan en önemli faktördür.

4. Akvaryumunuzda kullanacağınız malzemelerin kaliteli olmasına özen gösterin. Tank, ısıtıcı-termostat, filtre, hava motoru, süzgeç, yemler, ilaçlar, kısacası kullanacağınız bütün malzeme kaliteli olmalıdır. Ekonomik açıdan ucuz malzemelere yönelmektense, biraz daha pahalı olan ama çok daha kaliteli malzemeler kullanmak uzun vadede çok daha ekonomik hale gelecektir. Çünkü akvaryum bir ekosistemdir. Ekosistemdeki en küçük bir arıza, büyük sorunları da beraberinde getirebilir. Bu yüzden kaliteli ürünler kullanılmalıdır. Özellikle çabuk tüketilen akvaryum malzemelerinin (yem, ilaç gibi) son kullanma tarihlerine dikkat edin.

5. Akvaryumun bulunduğu odada kesinlikle sigara içmeyin, başkalarının da sigara içmesine asla izin vermeyin. Sigara insanlar için olduğu kadar diğer canlılar için de öldürücüdür. Yine akvaryumun bulunduğu odada mümkün olduğunca oda spreyleri, gaz halinde kullanılan böcek ilaçlarından kullanmamaya dikkat edin. Birçok balık türü, kimyasal maddelere karşı hassastırlar.

6. Doğadan alıp akvaryumunuza taşıma istediğiniz çeşitli malzemeleri (canlı yem, bitki, çakıl, kum, kütük, kaya gibi) mutlaka dezenfekte ettikten sonra kullanın. Bu konuyla ilgili olarak akvaryum hobisi ile ilgili çeşitli yayınlara ve web sitelerine başvurabilirsiniz.

7. Unutmayın ki akvaryum hobisinde en önemli nokta canlılarınızın sağlığıdır. Sırf kendi zevkleriniz için balıklarınızı rahatsız edebilecek bir dekor uygulamayın. Unutmayın ki akvaryumdaki canlıların sağlığını bozan ana unsur strestir.

8. Yeteri kadar deneyim kazanmadan kimyasalları kesinlikle kullanmayın. İlla da kullanmak gerekiyorsa mutlaka deneyimli bir hobiciye danışın.

9. Son olarak; işini layıkıyla yapan akvaryumculara ve bu işe gönül vermiş hobicilere danışın. Size mutlaka yardım edeceklerdir. Bunların dışında akvaryumla ilgili web sitelerini ziyaret edin, forumlara katılın, akvaryumla ilgili yayınları takip edin.

Kolay gelsin, sağlıklı akvaryumlar dilerim...

Saygılarımla...

Su Bitkileri (Türkiye)

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:09:00 +0000

Aşağıda Türkiye’nin sulak alanlarında rastlayabileceğimiz, çoğu zaman akvaryumda da yetiştirebilen su bitkilerinden örneklere yer verilmiştir. Ülkemizin sulak alanlarından toplanmış bitkilerin akvaryum ortamına adaptasyonu zor değildir ancak bunun için biyotop akvaryumların kurulması gerekir. Bitkili biyotop akvaryumlarda bitkilerin bulunduğu doğal ortamının ışık, besin, ve taban malzemesi özellikleri aynen taklit edilmeye çalışılır ayrıca bitkilerin bulunduğu alana ait ekosisteme dahil olan diğer canlılara da yer verilir. Ülkemiz suları biyotop akvaryumlarda yaşatılabilecek bitki, balık, karides, yengeç ve kaplumbağalar açısından oldukça zengindir. Bununla birlikte akvaryumseverlerin hevesi genelde Güney Amerika ve Afrika’ya ait sulak alanlarıda yaşayan canlıları yetiştirmeye çalışmak olmaktadır. Yakın bir zamanda Türkiye’nin biyotop özelliklerini de yansıtan akvaryumları görmek dileği ile...

Kaynaklar

Altınayar, G. (1988). Su yabancıotları. DSİ İşletme Müdürlüğü Matbaası: Ankara
Kasselmann, G.(2003). Aquarium plants. Krieger Publishing Company: Malabar, FL

Bitkilerin Latinc

(Türkçe), ve (Akvaryumcu) İsimleri

Biyotop ortama ait özellikler

Fontinalis antipyretica

(Su yosunu)

Hızlı akan sert ve soğuk sularda ağaç gövdeleri ve kireçtaşlarına tutunmuş olarak yaşar
Ceratophylum demersum
(Tilki kuyruğu)(Çam)

Durgun su kaynakları ve yavaş akan su bulunan kanallarda yaşar

Ludwigia repens
(Sürünücü Çuhaçiçeği)(Gül)

Click this bar to view the full image.

Göl, ırmak ve boşaltma kanalları kıyılarında yetişir

Elodea canadensis
(Bataklıkseven)(Elodea)

Tatlı su bulunan her türlü yaşama yerinde yetişir

Lemna minor
(Küçük sumercimeği)(Su mercimeği)

Göllerde ve bataklıklarda durgun ya da yavaş akan suların bulunduğu yerlerde yaşar

Ricciocarpus natans
(Su ciğerotu)

Suda yüzen üçgen biçimli bölümlerden oluşur. Bu bölümler biraraya gelerek 2-3cm çapında gülcükler oluşturur.
Myriophyllum spicatum
(Başaklı sucivanperçemi)

Fotoğrafın orijinal boyutunu görmek için buraya tıklayınız.

Tatlı sulardan tuzlu sulara kadar değişik nitelikli sularda 5m derinliğe kadar yaşayabilir.

Hottonia palustris
(Su menekşesi)

Durgun su ve bataklıklarda yetişir.

Hydrocotyle
(Su ebegümeci)

Durgun veya yavaş akan sularda gelişir.

Sagittaria
(Suoku)

Göl ve ırmak kıyılarında ve genellikle su içinde yaşar.
Najas marina
(Dikenli superisi)

Ilıman bölgelerin soğuk kısımları dışında göllerde yaşar.

Potamogeton
(Susümbülü)

Durgun ya da yavaş akan sularda yetişir. Bol miktarda çeşitleri bulunur.

Nymphoides peltata
(Küçük nilüfer)

Fotoğrafın orijinal boyutunu görmek için buraya tıklayınız.

Bataklılarda, durgun ya da yavaş akan sularda sığ göllerde ve boşaltma kanallarında gelişir.

Nymphaea alba
(Beyaz nilüfer)

Sığ göller ve yavaş akan sularda gelişir.

Nuphar lutea
(Sarı nilüfer)

Bataklık, göller ve sığ sularda, tortu tabanlı sularda gelişir

Polygonum amphibium
(Su çobandeğneği)

Nemli yörelerde ya da durgun sularda gelişir.

Plantago major
(İri sinirotu)

Akıntı ve ırmak kıyılarında, kanallarda, yol kenarlarında, çayırlarda ve kültür bitkileri arasında yetişir.

Nasturtium officinale
(Suteresi)

Toprakaltı gövdeleri olup, temiz kaynak sularında, göllerde ve akarsularda yaşar. Gelişmesini sığ kıyılardan derinlere doğru sürdürür.

HİDROBOTANİK

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:08:00 +0000

GÜBRELEME GENEL BİLGİLERİ VE SIVI GÜBRE YAPIMI

Gübrelemeden değişik anlamlar çıkarmak mümkündür. Ortama fermante CO2 vermek bir gübreleme yöntemi olarak görülebilir ya da bitkilerin çözerek besin olarak kullanabileceği kaya ve çakıl parçalarını veya çeşitli torf, kil, toprak, kum gibi malzemeleri akvaryuma koymak oldukça iyi iş görebilir. Hatta balıkların tükettikleri O2 ve besinlerin işlenmesi sonucunda ortama kazandırdıkları CO2 ve amonyak bile bir gübreleme methodu olarak düşünülebilir. Doğal metodların dışında, ortama büyüme hormonu veya bu hormonu harekete geçiren diğer hormonları eklemek suretiyle de “gübreleme” yapılabilir. Ancak burada konu edilecek olan, çeşitli kimyasallar kullanarak bitkilerin “temel besinlerini” akvaryum ortamına “gerekli miktarlarda” ve pratik olarak nasıl karıştırılacağıdır.

Gübreleme ile ilgili uygulamalara geçmeden önce aydınlatma ve CO2 konularının halledilmesi gereklidir.

Genelde 1 litreye .5 watt düşecek güçte bir florasan ışıklandırması ve yaklaşık 20-30 mg/l CO2 sağlanan akvaryumdaki bitkiler, ortamdaki besinleri çok kısa zamanda tüketerek gelişirler. Tüketilen besinlerin yerine yenileri eklenmezse bitkilerin büyümeleri önce yavaşlar ve sonra durur. Bu durum algler için bulunmaz bir fırsattır. Çok kısa zamanda akvaryumu kuşatabilirler. Bir kere akvaryumda yayılmaya başladılarsa durdurulması oldukça güçtür ve akvaryumun yeniden temizlenerek kurulması durumunda bile tekrar ortaya çıkabilirler. Bu durumda iki önemli konu gündeme gelmektedir:

1. Bitkilerin duraklamasına bile mahal vermeyecek dinamik bir ortamın ışık, CO2 ve gübreleme ile yaratılması.
2. Gübrelemenin, bitkilerin alglerle yapacakları rekabeti kazanabilecekleri bir strateji ile yapılması.

Aslında akvaryuma bitkilerin gelişmesi için eklenen gübreler algler için de bir kaynak teşkil ederler ve bunlardan faydalanmak için bitkilerle rekabete girerler. Dolayısıyla bilinçsizce yapılan bir gübreleme sonuçta bitkileri değil algleri besleyebileceği gibi balıklar üzerinde de ölümcül etkiler yapabilir. Örneğin fosfat bitkilerin ve alglerin gelişimine katkısı büyük olan bir besindir. Ancak diğer besin elemanlarının ortamdaki oranına göre fazla miktalarda kullanılırsa, bu fazla miktar sadece alglerin işine yarar. Başka bir örnek olarak bitkiler için değerli diğer bir besin maddesi olan üreyi verebiliz. Üre aynı zamanda ortamdaki balıkların hayatını önemli derecede tehdit eden amonyak içerir. Dolayısıyla üreyi ortamdaki diğer besin maddelerinin oranı ile kıyaslamadan kullanmak balıklar üzerinde ani ve ölümcül etkiler oluşturacaktır.

Gübrelerin bitkilerin gelişimini hangi ortamda ve nasıl sağlayabilecekleri konularında kısa uyarılardan sonra bitkilerin hangi besin maddelerinin ihtiyacı içinde olabileceklerine geçelim.

Bitkilerin temel besinlerini ikiye ayırabiliriz:

1. Makro Besinler:
Azot (N),
Fosfor (P), ve
Potasyum (K)

2. Mikro Besinler (Eser elementler):
Demir (Fe),
Bor (B),
Manganez (Mn),
Molibden (Mo),
Çinko (Zn),
Bakır (Cu),
Magnezyum (Mg)

Belirtilenlerin dışında bitkilerin ihtiyaç duyabileceği klor, sülfür, selenyum gibi makro ve mikro bir çok elementler bulunmaktadır. Ancak pratik nedenlerden dolayı diğerleri burada ele alınmamaktadır.

Azot:

Akvaryum ortamında bitkilerin ihtiyacını karşılayacak ve balıklar açısından da zararlı olmayacak azot temin etmenin en iyi yolu ortama nitrat (NO3) karıştırmaktır. Nitrat akvaryumlarda biyolojik filtrenin üretebilediği bir maddedir ancak bitki büyümesinin hızlı olduğu ya da istendiği akvaryumlarda filtreden çıkan nitrat yeterli gelmeyebilir. Işık ve O2 hedeflerini minimal değerde tutturabilmiş bir akvaryumda nitratın hedef değeri 5ppm olmalıdır. Işık ve CO2 açısından daha zengin akvaryum koşullarında ise hedef 10-15 ppm e kadar yükselebilir. Ancak balık veya omurgasız bulundurulan akvaryumlarda 15 ppm NO3 değeri tehlikenin başladığı sınırdır.

Akvaryum suyuna NO3 eklemenin pratik bir yolu KNO3 (Potasyum nitrat) kullanmaktır. KNO3 içerisinde nitrat miktarı % 61.3 tür.

300 ml saf su içerisinde çözülen 25 gram KNO3 çözeltisinin 1ml si 100 litrelik bir akvaryuma .51 ppm NO3 katacaktır. Bu nedenle 5 ppm lik hedefi yakalamak için bu çözeltiden akvaryuma 10 ml katılabilir. Ancak bir gün içinde akvaryumun nitrat değerini 0 dan 5 ppm e çıkarmak bitkiler dışındaki diğer canlıların hayatını tehlikeye sokabilir. Bu nedenle 300 ml su içinde küçük hedefleri dahi karşılayabilecek KNO3 çözmek ve akvaryum suyuna dosajı günlere yayarak eklemek daha sağlıklı ve profesyonelce olacaktır. Bununla birlikte 100 litrelik akvaryum ortamındaki 5 ppm NO3 hedefini sadece 1ml ekleyerek ulaşmak isteyenler, 300 ml saf su içinde 245 gram KNO3 çözdüklerinde, bu çözeltinin 1ml si ile 100 litrelik suya 5.1 ppm NO3 katacaklardır.

Fosfat:

Akvaryumda düzenli beslenen balık bulunuyorsa fosfat (PO4) eklemeye çoğu zaman gerek yoktur. Gereğinden fazla PO4 algleri davet eden en önemli faktörlerdendir. Conlin and Sears' in gübreleme yoluyla alglerle mücadele için geliştirdikleri PMDD formülünde fosfat dışında tüm gübreler kullanılmaktadır. Bununla birlikte ışık ve CO2 standartlarının üzerine çıkabilen, bol ve hızlı gelişebilen bitkilerle dolu bir akvaryumda balık sayısı da az ise PO4 takviyesi gerekli olmaktadır. Fosfatın bitkili akvaryumdaki hedef değerleri NO3 değerinin yaklaşık onda biridir. Bu da 0.5-1.0 ppm arası değişebilmektedir.

PO4 eklemek için pratik bir yöntem KH2PO4 (Mono potasyum fosfat) kullanmaktır. KH2PO4 içerisindeki PO4 oranı % 69.8 dir.

300 ml saf su içerisinde karıştırılan 7 gram KH2PO4 çözeltisinin 1ml si 100 litrelik bir akvaryuma .17 ppm PO4 katacaktır. Bu nedenle .5 ppm lik hedefi yakalamak için bu çözeltiden akvaryuma 3 ml katılabilir. Ancak bir gün içinde akvaryumun fosfat değerini 0 dan .5 ppm e çıkarmak alglerin yayılmasını teşvik edebilir. Bu nedenle 300 ml su içinde küçük hedefleri dahi karşılayabilecek KH2PO4 çözmek ve daha sağlıklı ve profesyonelce olacaktır. Bununla birlikte 100 litrelik akvaryum ortamındaki .5 ppm PO4 hedefine sadece 1ml ekleyerek ulaşmak isteyenler, 300 ml saf su içinde 21 gram KH2PO4 çözdüklerinde, bu çözeltinin 1ml si ile 100 litrelik suya .49 ppm PO4 katmış olacaklardır.

Potasyum:

Makro besinler içinde akvaryum suyuna eklenilmesi gereken en önemli madde potasyum (K) olmaktadır. Zira bitkiler K’yı N ve P’ ye kıyasla çok daha yüksek oranlarda tüketmektedirler ve balık yemlerinin içinde yeterince K bulunmamaktadır. Potasyumun bitkili akvaryumdaki hedef değeri 20 ppm dir.

Akvaryum suyuna potasyum eklemek için pratik bir yol K2SO4 (Potasyum sülfat) kullanmaktır. K2SO4 içinde K oranı % 44.9 dur.

300 ml saf su içerisinde karıştırılan 17 gram K2SO4 çözeltisinin 1ml si 100 litrelik bir akvaryuma .25 ppm K katacaktır. Bu nedenle 20 ppm lik hedefi yakalamak için bu çözeltiden akvaryuma 80 ml katılabilir. Ancak gübrelemek üzere kullanılan KNO3 ve KH2PO4 içinde de potasyum bulunduğundan sadece K eklemeyi düşündüğünüz çözeltinin içinde hedef dosajdan çok daha az oranlarda K çözmek akvaryumda aşırı K birikimini engelleyecektir. Aşırı K bitkilerde kalsiyum eksikliği belirtilerinin ortaya çıkmasına neden olur. Bununla birlikte 100 litrelik akvaryum ortamındaki 20 ppm K hedefine sadece 1ml ekleyerek ulaşmak isteyenler, 300 ml saf su içinde 1336 gram K2SO4 çözdüklerinde, bu çözeltinin 1ml si ile 100 litrelik suya hedef değer olan 20 ppm K katmış olacaklardır.

Makro besinlerin (K dışında) akvaryumdaki miktarlarını titrasyon testleri ile ölçebilmek mümkün olabilmektedir.

Eser Elementler:

Bu konu altında bir çok element konu edilebileceği gibi bu elementlerin eksikliği veya fazlalığı durumunda tam olarak ne gibi belirtilerin bulunduğu henüz tartışılmaktadır. Demir (Fe), Bor (B), Manganez (Mn), Molibden (Mo), Çinko (Zn), Bakır (Cu), Magnezyum (Mg) bitki gübreleri içinde en sık kullanılan eser elementlerdir.

Bunların içinden Fe en çok sözü edilen ve genelde diğerlerine kıyasla daha çok oranlarda dosajlanan element olarak öne çıkmaktadır. Demirin bitkiler tarafından kullanılabilmesi için çelatlı halini akvaryuma katmak doğru olur. Bir çok çelatlama maddesi olduğu gibi akvaryumculukta ikisi ön plana çıkmaktadır. Ciddi bir kuruluş olan Seachem firmasının kullandığı çelat glukonattır. Ülkemizde daha yaygın kullanılan madde ise EDTA dır. Glukonat ve EDTA demirle birleştiklerinde farklı zamanlarda kullanılır halde bulunabilmektedirler. Glukonat daha karasız bir yapıda olduğundan suya katıldığı andan itibaren su içindeki miktarı çelatlı demir testlerinde bir gün içinde çok çabuk ölçülemeyen değerlerin altına inebilir. Bu nedenle günlük kullanımı önerilir. EDTA ile çelatlanan demir çelatlı bir şekilde daha uzun zamanlar akvaryum ortamında kalabilmektedir. Haftalık dosajlama EDTA için daha uygun olabilmektedir.

Eser elementleri hazır bir karışım halinde piyasadan elde etmek oldukça güçtür. 200-300 kg almayacaksanız bu karışımı hazırlatmak kolay olmadığı gibi birim hacimdeki oranlarının çok az olmaları sebebi ile homojen karışımlar elde etmek güç olmaktadır. Bununla birlikte tarım ilaçları ve gübreleri satan yerlerde bir litrelik çelatlı demir ve çinko gibi sıvı ürünlere ayrı ayrı rastlanılabileceği gibi saksı bitkileri için eser element + NPK sıvı gübre çeşitleri bol miktarda bulunmaktadır. Ancak bu gibi mamüllerin üzerinde akvaryum suyuna ne kadar katılabileceği ile ilgili ince bir hesap yapacak kadar yeterli bilgiler çoğu zaman olmadığı gibi bazı ürünler üre, bazıları da akvaryumda fazla sayılacak miktarlarda klor içerebilmekteler. Bu ürünlerden uzak durmakta fayda olduğu gibi denemelerin balıksız akvaryumlarda yapılması daha doğru olur. Gübre denemesi yapılmış bir akvaryuma balık koymadan önce titrasyon testleri ile tüm değerleri kontrol etmek veya suya su piresi aşılayarak bir hafta gelişmeleri gözlemek sağlıklı bir yol olarak düşünülebilir.

Akvaryum Kayaları

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:08:00 +0000

Akvaryum Kütükleri

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:07:00 +0000

KÜTÜKLER

Bitkili akvaryumlarda daha kuvvetli bir kompozisyon sağlamak üzere sık sık tropik bölgelerden gelen çeşitli ağaç köklerine ait parçalar kullanılır. Yurdumuza ithalat yoluyla gelen dekoratif kökler akvaryum suyunun oluşturulmak istenen biyotopa kimyasal açıdan benzemesini de sağlarlar. Kütükleri akvaryumculardan kolaylıkla temin edebiliriz.

Tabiat gezilerine çıktığımızda özellikle eğimli ve erozyona uğramış arazide görebileceğiniz kök parçalarını da çeşitli amaçlar için kullanabiliriz. İlk once bu parçaları nasıl kullanılabilir hale getirebileceğimizi inceleyelim. Aşağıdaki resimlerde arazide açılan bir patikanın kenarlarında yetişen çalılar arasındaki kurumuş kök parçaları hemen seçilebiliyor.

Özellikle kökleri kullanmaktaki amaç suya dayanaklı olmalarıdır. Gövde ve kabuk parçaları suya dayanıklı değildir. Bir ay içerisinde çürüyerek akvaryum suyunu kirletirler ve kokuturlar. Bu yüzden sadece kök parçalarını kullanmak önemlidir.

Toplayacağınız parçaları tamamen kurumuş olanlardan seçmeniz durumunda topraktan kolaylıkla ayrıldıklarını görebilirisiniz. Henüz kurumamış olan parçalar zor sökülürler. Arama ve toplama sırasında tabiata zarar vermemeye özen gösteriniz.

Toplanan kök parçaları kesilerek üzerindeki kabuklar ve ince köklerden arındırılır. Bu işlemi kökler henüz kuru iken yapınız. Kökler temiz bir şekilde ortaya çıkınca bol su altında sıyırma işlemine tekrar devam edebilirsiniz.

Temizlenen kök parçalarını büyükçe bir tencere içinde 2-3 defa kaynatınız.

İlk kaynatma sonunda su, koyu demli çay rengini alır. Kaynatma işlemi yapılmazsa kökler suya batmayacakları gibi çay rengini de yavaş yavaş akvaryuma verirler. İlk kaynatmadan sonra suyu döküp yeni suyla kökleri bir defa daha kaynatınız. Daha sonra işlemi bir defa daha tekrarlayınız. Köklerin suyu daha az boyadıklarına kanaat getirince hemen akvaryuma koyabilirisiniz. Kaynamış kökler su üzerine çıkmazlar ve üzerlerinde mantarlaşma oluşmaz.

AKVARYUM SEÇİMİ

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 11:02:00 +0000

Akvaryumda bitki yetiştirmek dışarıdan gözüktüğü kadar kolay bir uğraş değildir. Başlangıcı bile kolay olmadığı gibi daha ileride hedeflenebilecek basamakların bir sonu da yok gibidir. Başlangıçta vakit geçirmek için denenen bu uğraş, edinilen tecrübelerden sonra bilimsel formüller aramaya ve oradan da bir sanata dönüşebilir. İlk önceleri bir bitkiyi başarılı bir şekilde yetiştirebilmek basit bir hedefken başarılı oldukça daha çok bitki çeşidini denemek ve nihayetinde akvaryumda estetik değerlere doğru yönelmek uğraşan kişinin uzun yıllarını alabilir. Bu açılardan bir çok hedefin aynı özelliklerdeki tek tip bir akvaryumda karşılanması oldukça güçtür. Büyük ihtimalle tecrübeleriniz arttıkça ve hedefleriniz değiştikçe ilk başta sahip olduğunuz akvaryumu en azından daha uygun ebattaki başka bir akvaryumla değiştirmek isteyebilirsiniz. İşte bu yüzden bitkili akvaryum kurmaya yönelen bir kişi için ideal nitelikte bir akvaryumdan bahsetmek zordur. İdeal akvaryum, kişinin hedeflerini en iyi karşılayan olduğuna göre kişinin, ister yeni başlayan olsun ister oldukça tecrübeli, ilk önce hedeflerinin neler olduğu üzerinde durulmalıdır. İnsanın ortaya koyduğu hedefler o kişinin psikolojik ihtiyaçlarının da bir belirtisidir. Kaçırılmaması gereken psikolojik ihtiyaçların dışında bir de bitkilerin akvaryum ortamında yaşayabilme ihtiyaçları bulunur. İki ihtiyacı bilinçli bir şekilde bir arada götürebilen insanlar başarılı akvaristler arasına katılırlar. Bu noktada akvarist psikolojisine daha sonra değinmek daha doğru olacak. Bu sayfada daha çok bitkilerin ihtiyaç gösterdiği ortam özellikleri ve bir parça da estetiğe odaklanmak daha faydalı olabilir.

Bitki yetiştirilecek akvaryum seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli bir çok nokta bulunmaktadır. Bunları sırası ile ele alalım.

- Hacim: İlk defa bitki yetiştirmeye çalışacağım bir akvaryumun hangi hacimde olması daha iyidir?
Başlangıç için çok küçük ve çok büyük akvaryumlardan kaçının. Küçük hacimdeki akvaryumların kontrolü çok zordur. Akvaryum büyüdükçe su şartlarını kontrol etmek kolaylaşır. Bununla beraber çok büyük akvaryumların bakım ihtiyacı azalsa da oldukça tecrübe gerektirir. Düşünmeye başlamak için 75 - 150 litre arasına odaklanmak iyi olabilir. Tecrübeli bir akvaristten yardım almıyorsanız başlangıçta kavanozlara, fanuslara veya akrilik akvaryumlara özenmemenizi tavsiye ederim.

- Yükseklik ve derinlik: En ideal ölçüler ne olmalıdır?
Bitkiler fotosentez yapabilmek için fotosenteze uygun radyasyon yayan ve bunu da yoğun miktarda yapan bir ışık kaynağına ihtiyaç duyarlar. Işık kaynağının yaydığı radyasyon suyun içinde havada karşılaştığı engellerin kat kat fazlası ile karşılaşır. Işık kaynağının su içerisindeki etkisini kaybettirmemek için yapılabilecek mantıklı bir yol bitkili akvaryumun yüksekliğini fazla tutmamaktır. Ancak standart boylarda satılan akvaryumların yükseklikleri, seyir zevkini artırabilmek için çoğu zaman fazla tutulur. Yeterli ışık alamayan su bitkileri ise kısa zamanda bozulur ve çürümeye başlarlar.

Akvaryumun derinliği olarak tabir edilen ölçü, ön camdan arka cama olan mesafe ile ilgilidir. Derinlik ölçüsünün belirlediği, akvaryumdaki suyun hava ile temas etme yüzeyi oldukça önemlidir ve bu alanın geniş olmasında fayda vardır. Buna ek olarak derinlik ve kompozisyon algısının estetiklik üzerinde oldukça önemli etkileri bulunmaktadır. Bu 2 önemli nedenden dolayı akvaryum derinliğinin, yüksekliğin aksine, standart boylardan fazla olmasını bekleriz. Ancak standart hazır akvaryumların derinlikleri dekorasyon kaygıları nedeni ile kısa tutulur.

Dolayısıyla standart boylardaki akvaryumlara yönelmek iyi bir başlangıcı riske sokabilir. Yukarıdaki 2 ölçünün olması gerekli özelliklerini yan yana getirirsek çeşitli hacimlerde aşağıdaki ölçülere ulaşabiliriz:

60 X 35 (Y) X 35 (D) toplam 73.5 litre
70 X 40 (Y) X 40 (D) toplam 112 litre
80 X 45 (Y) X 50 (D) toplam 180 litre

Sizler, akvaryumu yerleştirebileceğiniz yer, harcayabileceğiniz miktar ve piyasadan bulabileceğiniz ölçüler dahilinde yükseklik ve derinlik kuralına sadık kalarak daha değişik ölçülerde akvaryumlarla başlayabilirisiniz. Takashi Amano’nun 2 favori ölçüsü aşağıdaki gibidir:

60 X 36 X 30 (60 ve 36 arasındaki oran, altın orana (1/1.618) eşittir)
90 X 45 X 45 (ADA 2006 yarışmasının birincisi bu ölçüleri kullanmıştır)

- Silikon

Bu konu altında akvaryum imalatında kullanılan silikon çeşitlerinden değil de renklerinin öneminden bahsedeceğim.

Bitkili akvaryumların ekolojiyi vurgulamalarının yanısıra dekoratif olmaları önemli özelliklerindendir. Bir çok kişi göze hitap eden tasarımlara sahip akvaryumları dinlendirici ve huzur verici bulur. Biyofilya hipotezine göre insanın akvaryuma bakarken huzur hissetmesinin sebebi iç içe yaşadığı ve güven duyduğu tabiatı hatırlatmasıdır. O halde akvaryum içinde bulunan ve tabiatta sık karşılaşmadığımız anlamsız objeler bizlere huzur değil rahatsızlık verebilir. Bu tür objeler akvaryumun doğal görünümünü bozacaktır.

Bitkili akvaryumların fotoğraf çekimi sırasında ısıtıcı, filitre elemanları, hortumlar, CO2 reaktörü gibi doğal ortama ait olmayan objeler akvaryumdan çıkarılırlar. Akvaryumdan çıkaramayacağımız ve gözümüzü rahatsız eden bir görüntü arka cam kenarlarının yapıştırılmasında kullanılan silikonun izleridir. Bu izleri 25 X 25 X 25cm ölçülerinde olan nano akvaryum ornekleri adresindeki akvaryum fotoğrafında rahatça farkedebilirisiniz. Arka camın her iki kenarındaki silikon izleri belli olmasa fotoğraf çok daha güzel görülebilirdi. Farkedebileceğiniz gibi bahsettiğim akvaryum imalatında kullanılan silikon şeffaftır. Şeffaf silikonlar kendi kalitelerine ve imalat sırasında kullanılma teknikleri gibi çeşitli faktörlerden dolayı zamanla matlaşmaktadır. Matlaşan silikon da fotoğrafta oldukça dikkat çeken bir hale gelir. Bu durum özellikle koyu renk fonu olan akvaryumlarda ortaya çıkar. Bu durumu önlemenin bir yolu imalat sırasında siyah veya bu sayfanın fon rengi gibi koyu yeşil renkte silikon kullanmak olabilir. Aşağıda Şahin Çelik tarafından imal edilen akvaryumun tabanınında şeffaf silikon, ancak yan duvar kenarlarının yapıştırılmasında siyah silikon kullanıldığını farkedebilirisiniz. Bu akvaryumun arka camında siyah fon kullandığınızda silikon izleri artık gözü rahatsız etmeyecektir. Bununla birlikte siyah silikon kullanılan akvaryumda açık renk fonlar kullanılamayabileceğini de hatırlatmak isterim.

- Markalar

Akvaryum imalatı çok hassas ayarlamalar yapılması gereken oldukça teknik ve ciddi bir iştir. Evinizde baş köşeye yerleştireceğiniz ve uzun yıllar boyu sahip olabileceğiniz akvaryumun kalitesiz malzemeden ve çok kötü bir işçilikle de yapılabileceğini unutmayın. Üstelik bu tür akvaryumlar daha ucuza da satılabileceğinden yeni başlayan bir hobici için oldukça cazip olabilirler. Evimizde daha fazla huzur bulmak için kurduğumuz akvaryumu evin güvenliğini tehdit eder bir hale getirmemek için akvaryumun en üst kalitede malzeme ve işçilikle yapıldığından emin olmalısınız. Ortlama bir hobicinin bile akvaryum imalatının inceliklerini bilmediğini düşünürsek kendimizi riske atmamak için belli markaların ürünlerine güvenmek pratik bir yol olabilir. Çin malları ve mantar gibi çabuk ortaya çıkan ancak kısa zamanda da ortadan kaybolan firma ürünleri ile kuşatılmış akvaryumculuk piyasasında uzun yıllardan beri ismini sürdürebilen ve imalatta tecrübeli ustaların yanında oldukça kaliteli olan yerli cam kullanan firmalardan şaşmamak gerekir. Ancak hatırlatmak isterim ki isim yapmış firma ürünlerinin de alınması sırasında bile hobicilerin oldukça uyanık olmaları gerekir.

İleri Akvaryumculuk faaliyeti olarak Ankara’da bir akvaryum imalathanesinde, yıllarını akvaryum imal ederek geçirmiş emektar Şahin Çelik’le yaptığımız röportaja ait fotoğraflardır.

Kimbilir kaçımız hiç bilmeden, kendisinin imal ettiği akvaryumlarla hayallerimizi gerçekleştirdik?

- Çerçeve
Piyasadan bulabileceğiniz akvaryumlar ya plastik ya da alüminyum çerçevelere sahiptir. Plastik çerçeveler zaman geçtikçe sıcaklık ve nem gibi sebeplerden deforme olabilirler. Daha dayanıkı alüminyum çerçeveler ise işçiliklerine dayalı olarak biraz daha zariftirler. Alüminyum çerçeve ve kapakları çeşitli renklerde bulabilmek de mümkündür. Bu çerçevelerin renkli taraflarının arkası açık renkte metal rengidir. Fotoğraf çekimi sırasında çerçevenin su seviyesinin altında kalan kısımları bulunuyorsa bu kısımlar ışığı da oldukça yansıttıklarından çok dikkat çekerler. Bu etkiyi yok edebilmek için üst çerçevenin metal renkli iç yüzeyini akvaryumda kullanılan fonla aynı renge boyamak gerekir. Bu işlem de pratikte neredeyse imkansızdır. Zira silikonla yapıştırılmış çerçeveyi sökmek isterseniz çok ince olan çerçeve zarar görebilir ve eyri büyrü bir hale gelebilir.
Kendinize özel ölçülerde bir akvaryum yaptırmak isterseniz çerçevesiz ve kapaksız bir model oluşturmayı da deneyebilirsiniz. Akvaryumun üst çerçevesi göze hoş gelmeyen, su seviyesi ve camların kesiştiği yerlerde oluşan tortulaşma izlerini ve yapışma yerlerindeki silikon izlerini gizlemek için önemli olabilir. Ancak tortuları kazımak için düzenli bir bakım yapıyorsanız, cam kenarlarını çok muntazam kestirip taşlatırsanız ve yapıştırma işlemini tecrübeli bir usta yaparsa çerçevesiz akvaryumların çok şık ve zarif bir görüntüsü vardır. Ancak bu durumda da çerçevesiz akvaryumun oturduğu sehpa ve yukarıdan sarkıtılacak ışık kaynağı için daha fazla dikkat, detay ve estetik gerektiren işlemlere girmek zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Aqua Design Amano firmasını ürettiği akvaryumlar çerçevesiz ve kapaksızdır. Isıya dayanıklı camlar, yüksek nitelikteki işçilikle yapıştırma yerlerinde hiç bir silikon izi yoktur. Böyle bir akvaryumun aydınlatılması yukarıdan sarkıtılan bir kapak yardımı ile olmaktadır.

ADA 2006 Kataloğundan

- Yerleştirme
Bitkili ve düzeni oturmuş bir akvaryumu istediğiniz yerde tutabilirsiniz. Bu yer salonunuzda direkt güneş ışığı alan bir pencere önü de olabilir, bodrumda hiç bir şekilde güneş ışığı almayan bir oda da olabilir. Yanlız akvaryumunuzun fotoğraflanması sırasında bazı noktalar yerleştirme açısından önem kazanmaktadır. İlk olarak akvaryumunuzu koyduğunuz odanın, akvaryumun tümünü, kullandığınız objektife rahatlıkla sığabilecek kadar bir mesafeye izin verecek uzunlukta olması önemlidir. Ufak bir odaya yerleştirilmiş akvaryumun fotoğraflarını çekmek teknik açıdan bir çok zorluğu beraberinde getirir. İkinci olarak akvaryumunuzun arka camını duvarla arasında mesafe kalmayacak şekilde yerleştirmeyin. Bitkili akvaryumların fon ayarı, aydınlatması, arka camın iç ve dış temizliği oldukça önemlidir. Bu yüzden camla duvar arasında arkada fon ayarı ve aydınlatması işlerini yapabileceğiniz kadar bir boşluk bırakmanız iyi olabilir. 15-20 cm.lik bir mesafe rahat iş yapabilmeniz için yeterlidir. Aşağıda Norbert Sabat’ın önemli ödüller almış akvaryumunun fon ayarlamasını hangi şartlarda yaptığını görebilmektesiniz.

Akvaryum ve Özellikleri

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Thu, 07 Aug 2008 10:56:00 +0000

Akvaryum

Georgia Akvaryumu’nda sergilenen tropik akvaryum tankı

Akvaryum, çoğunlukla cam ya da yüksek dirençli plastik gibi saydam malzemelerden yapılan, genellikle balık olmak üzere, bazen de omurgasızlar ve ayrıca amfibyumlar, deniz memelileri ve sürüngenler gibi suda yaşayan bitki ve hayvanların tutulduğu ve daha çok bu canlıların sergilenmesi amacıyla kullanılan içi su dolu, küçük bir cam kavanozdan büyük su tanklarına kadar geniş bir yelpazede yeralan kap ve yapılar. Akvaryum sahibi olmak dünya çapında yaklaşık 60 milyon kişi tarafından paylaşılan popüler bir hobidir. Çağdaş akvaryumların öncülerinin ilk çıktığı 1850’li yıllardan beri, özellikle akvaryum balıklarını sağlıklı tutabilmek için daha karmaşık ışıklandırma ve filtreleme sistemleri de geliştirildikçe akvaryum ile ilgilenenlerin sayısı artmıştır. Halka açık akvaryumlar, evdeki akvaryumların büyük ölçekteki kopyalarıdır. Osaka Akvaryum, 5.400 m³’lük su tankı ve 580 türden oluşan su canlısı koleksiyonuna sahiptir ve İngiltere’de yapılması planlanan National institute for research into aquatic habitats (Su yaşam alanlarını araştırmak için ulusal enstitü) 40 hektarlık büyüklüğüyle dünyanın en büyük akvaryumu olacaktır.
İçinde tek bir balık barındıran cam kavanozlardan, dikkatle tasarlanmış destek sistemlerine sahip ve karmaşık ekosistemleri taklit etmeye çalışan büyük boyutlardaki akvaryumlara kadar çeşitli boyutlarda akvaryum bulunur. Akvaryumlar genellikle tatlı su, tuzlu su ve hafif tuzlu su akvaryumları olarak sınıflandırılır ve su sıcaklığı tropikal ya da soğuk ortamlara göre farklılık gösterir. Bu iki özellik ve diğerleri akvaryumda hangi balıkların ve diğer canlıların yaşayabileceğini belirler. Akvaryumda yaşayan canlılar sıklıkla doğadan toplansa da akvaryum ticareti için özel olarak yetiştirilen canlıların sayısı da gün geçtikçe artmaktadır.
Dikkatli bir akvarist, akvaryumunda bulunan canlıların doğal yaşam alanlarının koşullarını taklit eden ekolojik dengeyi sağlayabilmek için önemli derecede çaba sarfeder. Su kalitesini sağlamak için besin maddelerinin giriş ve çıkışlarını, özellikle de akvaryumdaki canlıların ürettiği atıkları kontrol altında tutmak gereklidir. Azot çevrimi besin yoluyla azot girişini, canlılar tarafından toksik azot içeren atıkların üretilmesini ve yararlı bakteri popülasyonları tarafından bunların daha az toksik bileşiklere dönüştürülmesini tanımlar. Uygun bir akvaryum ortamı sağlamak için diğer önemli noktalar arasında uygun tür seçimi, biyolojik yüklemenin yönetimi ile iyi bir fiziksel yapı tasarımı bulunur. Bu koşulların sağlanamaması balık hastalıklarına davetiye çıkarır.

Georgia Akvaryumunda iki erkek balina köpekbalığı ve onları izleyen ziyaretçiler

Dipteki çakılların içerisinde yaşayan bakterilerle birlikte bitkiler güçlü bir arıtma sistemi oluşturur.Bitkiler,balıkların dışkılarındanmeydana gelen amonyumu ve nitratı alır.Fotosentez sırasında bitkiler besin olarak karbondioksiti kullanır.Ayrıca balıklar için hayati önem taşıyan,sudaki erimiş oksijen miktarını arttırır. Bitkiler,balıklar için barınak oluşturur ve balıkların stresini azaltır.Yavru balıkların saklanabilmesini sağlayan bir ortam oluşturur.İçinde bitkilerin yoğun olarak bulunduğu bir akvaryum egzotik su altı dünyasınıntadını çıkarmanızı sağlayacaktır.

Tarihçe ve gelişim

Etimoloji

Akvaryum kelimesinin kökeni Latince su anlamına gelen aqua sözcüğü ile yer, bina anlamına gelen -rium son ekinin birleştirilmesiyle oluşan aquarium kelimesidir.

Antik uygulamalar

Koi, yüzyıllardır Japonya ve Çin’de dekoratif amaçlı havuzlarda bulunur.

Kapalı ve yapay ortamlarda balık bakılması, tarihi çok eskilere dayanan bir uygulamadır. Antik uygarlıklardan Sümerlerin, yakaladıkları balıkları yemek için hazırlamadan önce havuzlarda tuttukları bilinir. Koi ve japon balığının sazan balığından türetilmesine yaklaşık 2000 yıl önce başlandığı sanılmaktadır. Mısır’da Oxyrhynchus kazıalanında bulunan kalıntılarda Eski Mısır sanatına ait, dikdörtgen tapınak havuzları içinde kutsal balıkların beslenmesine dair çizimlere rastlanmıştır. Birçok kültürün tarihinde hem işlevsel hem de dekoratif nedenlerle balık beslendiğine rastlanır. Çinliler, Song hanedanı döneminde büyük seramik kaplar kullanarak japon balıklarını iç ortama taşımıştır.

Cam kaplar

İçinde bulunan balıkların gözlemlenebileceği, saydam ve kapalı bir su tankından oluşan, içeride tutulabilecek bir akvaryum fikri, görece yakın geçmişte ortaya çıkmıştır ancak bu gelişmenin tam tarihini bulmak oldukça güçtür. 1665 yılında günceleriyle tanınan Samuel Pepys, Londra’da "bir su kabında tutulan ve orada yaşayabilen, üzerinde yurtdışından getirildiği yazan oldukça ender rastlanan bir güzelliğe" rastladığını yazar. Peppys’in gördüğü balık büyük olasılıkla o zamanlar Doğu Hint Şirketi tarafından ticareti yapılan, Çin’in Kanton bölgesinde Guangzhou’da bulunan bir bahçe balığı olan cennet balığıydı (Macropodus opercularis). 18. yüzyılda biyolog Abraham Trembley, Hollanda’da bulunan hidraları incelemek amacıyla büyük camdan silindirlerde tutmuştur. Suda yaşayan canlıların cam kaplarda beslenmesi kavramı bu döneme dayanmaktadır.

Popülerlik

İngiltere'nin Bristol şehrinde, Bristol Hayvanat Bahçesi akvaryumunda Güney Doğu Asya balıkları. Su tankının yüksekliği yaklaşık 2 metredir.

1851 yılında Büyük Fuar’da dökme demirden çerçeveler içinde süslü akvaryumların yer almasından sonra Birleşik Krallık’ta akvaryumda balık beslemek yaygın bir hobi hâline gelmiştir. Çerçeveli camdan yapılan akvaryumlar 1830’larda uzun deniz yolculukları sırasında egzotik bitkileri korumak için Britanyalı bahçıvanlar için geliştirilen sırlı Ward kasasının özel bir çeşidiydi. 19. yüzyıl akvaryumlarının metal alt paneli sayesinde içindeki su altında yakılan ateş ile ısıtılabiliyordu. Akvaryuma ilgi konusunda Büyük Britanya ile yarışan Almanya’da yüzyılın başında Hamburg, Avrupa’ya birçok yeni akvaryum balık türünün giriş noktası olmuştur. I. Dünya Savaşı’ndan sonra yerleşim yerlerine elektrik verilmesinden sonra akvaryumlar daha da yaygınlaştı. Elektrik ile birlikte yapay ılıtma, havalandırma, filtreleme ve ısıtma gibi akvaryum teknolojisi büyük ilerleme kaydetti. Hava taşımacılığı ile birlikte birçok uzak bölgeden yeni türlerin getirilmesi akvaryumda balık beslemeye ilgi duyanların sayısının artmasını sağlamıştır.
Dünya çapında yaklaşık 60 milyon kişinin akvaryumda balık beslediği ve daha fazla sayıda akvaryum bulunduğu tahmin edilmektedir. Özellikle Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika’da akvaryum hobisi yaygındır. ABD’de akvaryum sahiplerinin %40 gibi önemli bir çoğunluğunun iki ya da daha çok akvaryumu bulunmaktadır.

Türkiye’de akvaryum

Türkiye’de akvaryum hobisi görece yeni olup kırk ile elli yıllık bir geçmişe dayanır. Özellikle 1980’lerde yurtdışından yabancı ve egzotik balık türlerinin ithal edilmesiyle birlikte ilgilenen sayısının artması ile günümüzde akvaryum ile uğraşanların 200.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

İşlevi ve tasarımı

Akvaryumlar antik çağlardaki bahçe havuzları ve cam kavanozlardan, çağdaş uzmanlaşmış sistemlere kadar geniş bir yelpazeye yayılır. Akvaryumun boyutları tek bir balığın bulunduğu küçük bir cam kavanozdan deniz ekosistemini tümüyle taklit edebilen devâsa halka açık akvaryumlara kadar değişir. İçinde yaşayan canlıların uzun süre hayatta kalabilmesinde en başarılı olan akvaryumlar, içindeki canlıların doğal yaşam alanlarındaki koşulları oldukça dikkatli bir şekilde tekrarlamaya çalışanlardır.
Tatlısu akvaryumları, düşük maliyet ve bakım kolaylığı nedeniyle hâlâ en yaygın akvaryum tipi olsa da, kendini adamış kişilerin, çok zor olan ortamları deniz suyu akvaryumlarında tekrarlamayı başarmaları sonucu bu tür de yaygınlık kazanmaktadır.

Tasarımı

Tipik bir akvaryumda filtreleme sistemi: (1) Su alma (2) Mekanik filtreleme (3) Kimyasal filtreleme (4) Biyolojik filtreleme ortamı (5) Su tankına çıkış

Evde bulunan sıradan bir tatlısu akvaryumunda filtre sistemi, yapay ışık sistemi, hava pompası ve ısıtıcı bulunur. Bunlara ek olarak bazı tatlı su tanklarında ve tuzlu su tanklarının çoğunda su dolaşımını artırmak için elektrikli karıştırıcılar kullanılır.
Katı madde parçacıkları olduğu kadar potansiyel tehlikesi olan azotlu atıkları ve suda çözünmüş fosfatları ayırmak için tasarlanmış olan birleşik biyolojik ve mekanik filtre sistemleri de artık yaygın olarak kullanılmaktadır. Ev akvaryumlarının en karmaşık yapıya sahip olan parçaları filtreleme sistemleridir ve bu konuda çeşitli tasarımlar kullanılır. Sistemlerin çoğunda tankın suyunun az bir kısmı pompa yardımıyla çekilerek filtrelemenin yapıldığı su dışındaki bölüme gönderilir ve filtrelenen su tekrar akvaryuma verilir.
Suya yeteri kadar oksijen taşımak için ya da yoğun olarak bitki barındıran akvaryumlara karbondioksit sağlamak için hava pompaları kullanılır. Bir zamanlar her akvaryumda kullanılan bu araçlar, yeni filtreleme sistemleri yüzeyde yeteri kadar su çalkantısına sebep olup gaz değiştokuşuna neden olduğu için giderek daha az kullanılmaktadır. Akvaryum ısıtıcıları, etraftaki hava soğuduğunda akvaryum içindeki suyu istenen sıcaklıkta tutabilmek için termostat olarak çalışır. Soğuk su akvaryumlarında ya da ortam sıcaklığının istenen sıcaklığın üstünde olduğu yerlerde soğutucular da kullanılır.
Bir akvaryumun fiziksel özellikleri tasarımın ayrı bir yönünü oluşturur. Boyut, ışıklandırma koşulları, yüzen ve köklü bitkilerin yoğunluğu, kütüklerin ve taşların yerleşimi, mağara oluşumu, akvaryum dibindeki karışım, akvaryumun oda içindeki konumu gibi birçok faktör akvaryum içindeki canlıların davranışını ve yaşam sürelerini etkiler.
Bu ögeleri biraraya getirerek yapılmaya çalışılan, su kalitesini artırmak ve koşullarını akvaryum içinde yaşayan canlılar için uygun duruma getirmektir.

Sınıflandırma

Akvaryumlar, içinde barındırdıkları su hayatının tipine göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir. Akvaryum içindeki suyun durumu ve özellikleri en önemli sınıflandırma kriteridir çünkü suda yaşayan canlıların çoğu uygun olmayan su koşullarına maruz kaldıklarında yaşamlarını sürdüremez. Akvaryumun boyutu da ne tür ekosistemin oluşturulacağı ve hangi türlerin besleneceği konusunda sınırlandırıcıdır.

Su koşulları

Tuzlu su akvaryumu

Tamamen çözünmüş katıların ve diğer maddelerin temel su kimyasını, dolayısıyla da organizmaların çevreleriyle nasıl etkileşime girebileceğini etkilediği için su içindeki çözünmüş madde içeriği su koşullarının en önemli yönüdür. Tuz içeriği ya da tuzluluk su koşullarının en temel sınıflandırmasını oluşturur. Bir akvaryumda göl ya da ırmak ortamını oluşturmak için tatlı su (tuz oranı < 0,5 PPT), ırmak ağızları gibi tatlı su ile tuzlu suyun karıştığı ortamları oluşturmak için yarı tuzlu su (0,5 ile 30 PPT arasında bir tuz oranı), okyanus ya da deniz ortamını oluşturmak için tuzlu su ya da deniz suyu (30 ile 40 PPT arasında bir tuz oranı) bulunabilir. Ender olarak, tuzlu su organizmalarını yetiştirmek için daha yüksek oranda tuz içeren sulardan oluşan özel tanklar da bulunur.
Su içinde çözünmüş olan diğer maddeler, doğal ortamları akvaryumda oluşturmak için önemli diğer özellikleri belirler. Suyun pH oranı asitlik ya da alkalilik oranını belirler. Deniz suyu tipik olarak alkalidir ancak tatlı suyun pH oranı oldukça değişik olabilir. Sertlik, çözünmüş mineral içeriğinin bir ölçüsüdür, sert ya da yumuşak su tercih edilebilir. Çözünmüş organik içerik ve çözünmüş gazlar da diğer önemli faktörlerdir.
Evinde akvaryum bulunduranlar genellikle yerel su şebekesinden aldıkları musluk suyunu kullanır. Tatlı su tankları için musluk suyunda dezenfeksiyon amacıyla kullanılan klor ya da chloraminei ayırmak için kimyasal maddeler kullanılarak su, akvaryumda kullanılmak üzere hazır hâle getirilir.
Yarı tuzlu ve tuzlu su akvaryumlarına çeşitli tuz ve mineral karışımlarının eklenmesi gerekir. Bu karışımlar piyasada akvaryum kullanımı için satılmaktadır.
Daha gelişmiş akvaryumlar için, suyu kullanmadan önce alkali oranını, sertliğini ya da çözünmüş organik madde ve gaz oranını ayarlamak üzere eklemeler yapılabilir. Bunu yapmak için iki işlem vardır: deiyonizasyon ve ters osmoz. Halka açık büyük akvaryumlar genellikle nehir, göl ya da deniz kıyısında kurulur, böylelikle çok fazla işlemden geçmesi gerekmeyen yüksek miktarda suya ulaşmak kolaylaşır.

İkincil su özellikleri

Akvaryumun başarılı olması için ikincil su özellikler de önemlidir. Su sıcaklığına göre en temel iki akvaryum sınıflandırması yapılır: Tropik ve soğuk su. Birçok balık ve su bitkisi çok sınırlı bir sıcaklık aralığını tolere edebilir: Yaklaşık ortalama 25 °C’lik su sıcaklığıyla tropik ya da ılık su akvaryumları daha yaygındır ve tropik balıklar akvaryumlarda en sık rastlanan balıklardır. Soğuk su akvaryumları bu derecelerden daha düşük sıcaklıktaki akvaryumlardır ve bazı balık türleri daha soğuk olan bu ortama daha uygundur.
Su hareketi de doğal bir ekosistemi aslına sadık kalarak taklit etmek için önemli özelliklerden biridir. Akvaryumdaki balıklara göre durgun sudan, hızlı akıntılı suya kadar suya değişik hareketler verilebilir.
Su sıcaklığı birleşik bir termometre ve ısıtıcı biriminin yardımıyla ve nadiren de soğutucuyla ayarlanır. Su hareketini düzenlemek için ise karıştırıcılar kullanılır ya da filtre sisteminin su çekip bıraktığı yerlerine dikkat edilerek iç su akışı ayarlanır.

Boyut

İçinde bitkiler olan bir tatlı su akvaryumu

Bir akvaryumun boyutu bir litreden daha az su alan sade bir cam kavanozdan halka açık, içinde kelp ormanı gibi ekosistemleri ya da büyük köpek balıklarını barındıran ve yalnızca mühendislik kurallarıyla sınırlanan devasa akvaryumlara kadar değişebilir. Genel olarak daha büyük akvaryumlar, pH ve sıcaklık oynamalarına karşı dayanıklı oldukları ve daha büyük bir sistem dengesine izin verdikleri için tercih edilir.
Evde bulunan akvaryumlar en az 11 litre kadar su alabilir. Bu boyutlar filtreleme ve diğer temel sistemler için pratik açıdan en küçük boyut olarak nitelendirilmektedir. Yakın geçmişte İtalya’da Roma şehrinin yerel yönetimi insanlık dışı olduğunu öne sürerek geleneksel japon balığı kavanozlarını yasaklamıştır. Suyun ağırlığı (tatlı suyun litresi 1 kg.’dır ve tuzlu su daha da yoğundur) ve içerideki su basıncı (kalın ve dirençli cam panellere gerek vardır) nedeniyle evlerde bulunan akvaryumlar en çok 1 m³ civarındadır.
Büyük su canlılarını ve ekosistemleri sergilemek için kurulmuş halka açık akvaryumlar oldukça büyük olabilmektedir. Shedd Akvaryumu 19.000 m³’lük bir ve 1.500 m³’lük iki akvaryuma sahiptir. Monterey Körfezi Akvaryumu’nun akrilik izleme penceresi, 17 metreye 5 metrelik boyutu ve 330 milimetrelik kalınlığıyla bir zamanlar dünyanın en büyük izleme penceresiydi. Okinawa Motobu’da yer alan ve Okyanus Expo Park’ın bir parçası olan Okinawa Churaumi Akvaryumu dünyanın ikinci büyük akvaryumudur. Ana tankı 7.500 metreküp su alır ve 60 santimetre kalınlığında, 8,2 metreye 22,5 metrelik dünyanın en büyük akrilik izleme paneli burada bulunur. Bu akvaryumlarım büyüklüğü maliyet ile sınırlıdır.

Tür seçimi

Akvaryum ile ilgilenenler arasında tür seçimi ile ilgili çeşitli teoriler dolaşmaktadır. Belki de bunların arasında en yaygın olanı akvaryumların topluluk ya da saldırgan tipi olarak ikiye ayrılmasıdır. Topluluk tankları birbirine karşı saldırgan olmayan çeşitli türleri bir arada barındırır. Günümüzde akvaryum ile uğraşanlar arasında en yaygın olan akvaryum tipi budur. Saldırgan tanklarda ise başka balıklara karşı saldırgan olan ya da saldırılara karşı dayanaklı olan sınırlı sayıda balık türü bulunur. Bu tank tiplerinin her ikisinde de akvaryumdaki balıklar aynı ya da farklı coğrafi bölgelerden gelseler de, aynı su koşullarına uyum gösteren türlerdir. Balıklara ek olarak omurgasızlar, su bitkileri ve akvaryum süsleri de bu tank tiplerinde bulunur.
Tür ya da örnek tanklarında genellikle yalnızca tek bir balık türü ve bu balık türünün doğal yaşam alanında bulunan bitkiler ile ortamdaki diğer nesneler yer alır. Bu tanklar genellikle Aplocheilidae, Poeciliidae (Lepistes türü balıklar) ve Cichlidae (Çiklit türü balıklar) familyalarındaki balıklar için kullanılır. Bu tarz tanklar bazen yalnızca erişkinlerin yavrulaması için kullanılır.
Ekotip ya da ekotop akvaryumlar doğal yaşamda bulunan belli bir ekosistemi taklt etmeye çalışır. Bu ekosistemde bulunan balıklar, omurgasızlar ve bitkiler biraraya getirilerek su koşulları ve çevre düzenlemesi ile doğal yaşam ortamlarına benzetilmeye çalışılır. Ekotop tipi akvaryumlar en gelişmiş hobi akvaryumları olarak değerlendirilir ve halka açık akvaryumlar mümkün oldukça bu tarz akvaryumları sergiler. Bu yaklaşım hem canlıları kendi yaşam ortamlarında gözlemlemeye en yakın durumdur hem de akvaryumdaki balıklar için en uygun ve sağlıklı ortamı oluşturur.

Tuzlu su akvaryumları için tür seçimi

Yukarıdaki tiplere ek olarak tuzlu su akvaryumlarının özel bir türü de mercan kayalığı akvaryumudur. Bu akvaryumlar, ılık ve tropikal okyanuslarda bulunan karmaşık mercan kayalığı ekosistemlerini taklit etmeye çalışır. Odak noktaları daha çok bu ortamlarda bulunan omurgasız canlı çeşitliliğini yansıtmaktır ve çok az küçük balık türü barındırırlar. 1980’lerden beri geliştirilen tekniklerle deniz anemonu, bazı mercanlar, canlı kayalar, yumuşakçalar ve kabuklular akvaryumda yaşatılabildiğinden, mercan kayalıkları ekosistemini taklit etmek mümkün olmuştur. Mercan kayalığı akvaryumları en zor akvaryum tipidir ve hem uzmanlık hem de normal malzemeler dışında protein toplayıcı, kalsiyum reaktörü, büyük hacimli filtrasyon (sump), metal halide türü ışıklandırma vb. çok özel ekipmanlar gerektirir, bu nedenle de maliyetleri yüksektir.

Akvaryum canlılarının kaynağı

Monterey Körfezi Akvaryumunda balıkları besleyen dalgıç

Melbourne Akvaryumu’nda besleme saati büyük kalabalıkları çekiyor

İlk çağdaş akvaryumlarda kullanılan balık ve bitkiler doğadan toplanıp gemilerle Avrupa ve Amerika limanlarına getirilmiştir. 20. yüzyılın başlarında birçok küçük renkli tropikal balık türü Brezilya Manaus’dan, Tayland Bangkok’dan, Endonezya Cakarta’dan, Hollanda Antilleri’nden ve Hindistan Kalküta ile diğer tropik limanlardan getirilmiştir. Günümüzde hâlâ doğadan akvaryum için balık, omurgasız ve bitki toplama devam etmektedir. Dünyanın birçok yerinde yoksul yerel halk ana gelir kaynağı olarak akvaryumlarda kullanılmak üzere balık toplar. Yapay ortamlarda yavrulaması sağlanamayan birçok tür için bu önemli bir kaynaktır ve yeni türler de akvaryumseverlere sunulmaktadır.
Doğal yaşam ortamlarından canlıların toplanmasının çeşitli olumsuz yanları vardır. Bu nedenle çıkılan seferler uzun sürer, maliyet yüksektir ve başarılı olmayabilir. Taşımacılık da balıklar için oldukça tehlikelidir ve ölüm oranı yüksektir. Çoğu, stres nedeniyle zayıflar ve yolculuğun sonunda hastalanır. Balıklar toplandıkları zaman sakatlanabilir, özellikle mercan kayalıklarında yaşayan balıkları daha kolay toplayabilmek amacıyla balıkları sersemletmek için siyanür kullanıldığı durumlarda bu kaçınılmazdır.
Çok kısa süre önce, balık ve bitki toplamanın çevre üzerindeki yıkıcı etkileri dünyaçapında akvaryumseverlerin gündemine geldi. Bu etkilerin içinde mercan kayalıklarının ve toplanmayan canlıların zehirlenmesi, ender bulunan türlerin soyunun doğal yaşam alanlarında azalması, anahtar türlerin büyük oranlarda toplanması nedeniyle ekosistemlerin zarar görmesi sayılabilir. Bunlara ek olarak yıkıcı balık avlama tekniklerinin kullanılması çevreciler ve akvaryumseverler arasında giderek artan bir endişe kaynağı hâline gelmiştir. Bu nedenle, birçok ilgili akvaryumsever tarafından balık yavrulatma programları sayesinde akvaryum balığı ticaretinin doğadan yakalanan balıklara bağlılığının azaltılması ve balık yakalamanın sertifikaya bağlanması gibi çeşitli girişimler oluşmuştur.
Betalar (Betta splendens) ilk defa başarılı olarak 1893 yılında Fransa’da üretildikten sonra yavaş yavaş doğal ortamı dışında üretme teknikleri bulundu. Akvaryum ticareti için balık üreticiliği güney Florida, Singapur, Hong Kong ve Bangkok’da yaygınlaşmıştır, ayrıca Hawai ve Sri Lanka’da da küçük ölçekli yapılmaktadır. 1990’lı yılların ortasından beri deniz organizmaları üretme programları acil olarak geliştirilmeye başlanmıştır. Tatlı su türleri için uygulanan üretme programları tuzlu su türleri için uygulananlardan daha çok ilerlemiştir.
Su ürünleri yetiştiriciliği, kontrollü ortamlarda su içinde yaşayan organizmaların üretilmesidir. Akvaryum balık ticareti için su ürünleri yetiştiriciliği programlarını destekleyenler, iyi planlanmış programların hem çevreye hem de topluma yararlar sağlayacağını savunur. Su ürünleri yetiştiriciliği ya yetiştirilen organizmaların doğrudan satışa sunulması ya da doğal ortama salınarak sayılarının artırılması gibi yararlarla doğada yaşayan türler üzerindeki etkiyi azaltmaya yardımcı olur. Ancak bu uygulamaların çeşitli çevresel riskleri de bulunur.
Akvaryum balık ticareti yayılmacı balık ve bitki türlerinin gelişmesinde kaynak olarak olumsuz bir yan taşır. Doğada bulundukları ortamlar dışında, sorumsuz akvaryum sahipleri tarafından egzotik balıkların ve bitkilerin akarsulara veya göllere salınması yerel türlere ve ekosistemlere kimi zaman tehdit oluşturmaktadır.

Ekoloji

İdeal akvaryum, doğada bulunan ekolojik dengeyi akvaryumun kapalı sistemi içinde tekrarlar. Pratik olarak kusursuz bir dengeyi sağlamak hemen hemen imkânsızdır. Örnek olarak dengeli bir avcı-av ilişkisini en büyük akvaryumlarda bile sağlamak mümkün değildir. Akvaryum sahibi küçük ekosisteminde dengeyi sağlamak için çaba sarfetmelidir.
Yaklaşık bir denge sağlamak büyük su hacimleriyle kolaylaşır. Sistemi bozan herhangi bir olay akvaryumu dengeden uzaklaştırır, tankın içinde ne kadar çok su olursa sistemik bir şokla başa çıkabilmek o kadar kolaylaşır. Örneğin 11 litrelik bir akvaryumdaki tek balığın ölmesi sistemi önemli ölçüde değiştirir ancak aynı balığın, içinde başka balıklar da bulunan 400 litrelik bir tankta ölmesi sistemin dengesinde sadece küçük bir değişikliğe yol açar. Bu nedenle akvaryumseverler mümkün olduğunca büyük akvaryumları, daha kararlı bir sisteme sahip olduğu ve dengeyi sağlamak için çok fazla özen gerektirmediği için tercih eder.

Azot çevrimi

Akvaryumda azot çevrimi

Akvaryum bakımının en önemli sorunu, içinde yaşayan canlıların biyolojik atıklarının idaresidir. Balıkların, omurgasızların, mantarların ve bazı bakterilerin atıkları amonyak şeklinde azot içerir ve bu atıklar azot çevrimine girer. Amonyak aynı zamanda bitki ve hayvan atık maddelerinin çürümesi yoluyla da oluşur. Yüksek konsantrasyonlarda azotlu atıklardan oluşan ürünler balık ve diğer canlılara toksiktir.
İyi dengeli bir akvaryumda, diğer canlıların atıklarını metabolize edebilen organizmalar bulunmalıdır. Akvaryumda üretilen azotlu atıkları Nitrosomonas cinsinden bakteriler metabolize ederek sudan aldıkları amonyağı nitrite çevirir. Yüksek konsantrasyonlarda nitrit de balıklar için toksiktir. Nitrospira cinsinden başka bir tip bakteri de nitriti daha az toksik olan nitrata çevirir. Bu süreç, akvaryum azot çevrimi olarak bilinir.
Bakterilere ek olarak su bitkileri de amonyak ve nitratları metabolize ederek azotlu atıkları elimine ederler. Bitkiler azotlu bileşikleri metabolize ettiğinde biyokütle hâline çevirirler ancak yapraklar ölüp çürüdüğünde azot, bitkiler tarafından suya geri verilmiş olur.
Aslında akvaryumseverler tarafından azot çevrimi diye adlandırılsa da bu süreç gerçek çevrimin ancak küçük bir parçasıdır: Sisteme akvaryumdaki canlılara verilen besin yoluyla azot eklenmelidir, ayrıca sürecin sonunda nitratlar suda birikir ya da bitkilerin biyokütlesine bağlanır. Bu birikim nedeniyle, evde akvaryumu olanlar, yüksek nitrat içeren suyu değiştirmeli ve nitratlarla büyümüş bitkileri sökmelidir.
Evde bakılan akvaryumların çoğunda içindeki canlıların oluşturduğu azotlu atıkları arındırmak için yeterli oranda bakteri popülasyonu bulunmaz. Bu sorun iki yoldan aşılır: Aktif karbon filtrelerle azotlu bileşikler emilir ve biyolojik filtrelerle de nitratlaşma sürecini yapan bakterilerin üremesi için gerekli koşullar oluşturulur.
Yeni akvaryumlarda yeterli sayıda yararlı bakteri bulunmaması nedeniyle azot çevrimi sorunları oluşabilir. Bu nedenle yeni tankların, içine balık konmadan önce "olgunlaşması" gerekir. Bunu yapmak için iki yöntem bulunur: Balıksız çevrim ve sessiz çevrim.
Balıksız çevrimde tankın içinde hiçbir balık bulunmaz. Bunun yerine bakterileri üretebilmek için az miktarda amonyak eklenir. Bu işlem sırasında amonyak, nitrit ve nitrat düzeylerinin gelişimi test edilir. Sessiz çevrim ise akvaryumu hızlı büyüyen su bitkileri ile doldurup, azotun bitkiler tarafından tüketilmesini sağlayarak yararlı bakterilerin üremesi için zaman kazanmaktır.
Bir tanktaki en büyük bakteri topluluğu filtrede bulunur. Bu nedenle verimli filtreleme hayati önem taşır. Filtrenin aşırı temizlenmesi bazen akvaryumdaki biyolojik dengeyi bozmak için yeterli gelebilir.

Diğer beslenme çevrimleri

Azot akvaryumdaki tek beslenme çevrimi değildir. Çözünmüş oksijen, bir hava pompası yardımıyla yüzeydeki hava-su arayüzünden sisteme dahil olur. Karbondioksit, sistemden kaçarak havaya karışır. Fosfat çevrimi önemli ama genellikle gözardı edilen bir beslenme çevrimidir. Sisteme besin olarak giren ve atık olarak çıkan kükürt, demir ve diğer mikrobesinler de çevrime dahil olur. Azot çevriminin uygun idaresi ile birlikte yeterli derecede dengeli besin sağlanması ve biyolojik yüklemenin dikkate alınması diğer besin çevrimlerini de yaklaşık bir dengede tutacaktır.

Biyolojik yükleme

19 litrelik bu akvaryum biraz kalabalık görünüyor

Biyolojik yükleme, akvaryumda yaşayan canlıların akvaryumun ekosistemine yükledikleri yükün bir ölçüsüdür. Bir akvaryumda yüksek biyolojik yükleme olması demek daha karmaşık bir ekosistemin bulunması ve dolayısıyla da dengenin daha kolay bozulabilmesi demektir. Ayrıca akvaryumun boyutuna bağlı olarak biyolojik yükleme için çeşitli temel kısıtlamalar bulunur. Havaya açık olan su alanı tanka giriş yapan çözünmüş oksijen oranını belirler. Nitratlaşmada yer alan bakterilerin kapasitesi koloni oluşturabilecekleri fiziksel hacimle sınırlıdır. Fiziksel olarak ancak sınırlı sayıda bitki ve hayvan, harekete de izin verecek şekilde bir akvaryuma yerleştirilebilir.
Bir sistemin biyolojik yönden aşırı yüklenmesini önlemek için akvaryumseverler bazı genel kaideler geliştirmiştir. Bunların arasında en yaygın olanı belki de "bir litre su başına 7 mm" kuralıdır. Bu kural akvaryumda bulunan tüm balıkların kuyruk uzunluğu hariç uzunluklarının santimetre cinsinden uzunluğunun litre cinsinden ölçülen akvaryum kapasitesine olan oranını belirler. Bu kural balıkların erişkin olduklarındaki boyutları gözönüne alınarak uygulanır. (Ancak bu kural kedibalığı gibi geniş balıklar ve çiklit gibi saldırgan balıklar için uygulanamaz.) Japon balığı ve diğer yüksek atık çıkaran balıklar için oranın ikiye katlanması gerektiğini (yani iki litre su başına 7 mm. gibi) savunan akvaryumseverler vardır. Ancak birçok kişi, balıkların davranışını, hareketliliğini, diğer balıklarla uyumunu (örneğin iki erkek betta bir arada tutulmamalıdır), akvaryumun boyutlarını ve filtreleme kapasitesini dikkate almayan bu kuralın geçerliliğini sorgular. Balık miktarını belirlemenin en iyi yolu tecrübeli bir akvaryumsevere, yerel akvaryum ile ilgili örgütlere sormak ya da çevrimiçi forumlarda araştırmaktır.
Bir sistemin maksimum ya da ideal biyolojik yüklemesinin hesaplanması teorik olarak bile çok zordur. Bunun için atık üretme hızı, nitratlaşma verimliliği, su yüzeyindeki gaz değişim hızı ve gerekli olan daha birçok değişkeni hesaplayabilmek gerekir. Pratik olarak çok karmaşık ve zor olan bu iş yerine akvaryumseverler genel kabul görmüş kaideleri ve deneme yanılma yöntemini kullanarak uygun biyolojik yükleme düzeylerini belirler.

Halka açık akvaryumlar

Monterey Körfezi Akvaryumu’nda 1,3 milyon litrelik su alan tankta varek ormanı ekosisteminin sergilenmesi

Halka açık akvaryumlarda birçok balık ve bitki türü sergilenmektedir. Halka açık akvaryumlarda amatör akvaryum hobicilerinin sahip olabileceğinden çok büyük birkaç tank ile birlikte çok sayıda tank bulunabilmektedir. En büyük tanklar milyonlarca litre su tutabilmekte ve yunuslar, köpek balıkları ya da beluga balinaları gibi büyük türleri içinde barındırabilmektedir. Su canlıları ve samur ile penguen gibi suda yaşayan canlılar da halk akvaryumlarında sergilenirler.
İşletme açısından bir halk akvaryumu, hayvanat bahçesi ya da müzeye benzer özellikler taşır. İyi bir akvaryum, sabit koleksiyonunun yanı sıra sürekli gelen ziyeretçileri artırmak için özel gösteriler de sunabilmelidir. Bazılarında ufak bölümlerde balıklarla temasa geçilebilir. Örneğin Monterey Körfezi Akvaryumu’nda bulunan sığ su tanklarında yaygın vatoz türlerine elle dokunmak ve insan derisine benzeyen vücutlarını hissetmek mümkündür.
Hayvanat bahçelerinde olduğu gibi, akvaryumlarda da koleksiyonlarında bulunan örneklerin biyolojik yapılarını ve yaşam tarzlarını inceleyen araştırma kadrosu bulunur. Yakın zamanda büyük akvaryumlarda açık deniz balıklarının çeşitli türlerini sergilemek ve yetiştirmek için (hatta denizanalarını bile) çalışmalar başlatılmıştır ancak doğal ortamlarında su tankının duvarları gibi katı yüzeylerle hiç karşılaşmamış olan bu canlılar duvarlardan içgüdüsel olarak kaçınmaktansa doğrudan duvarlara çarpmakta ve bu işi zorlaştırmaktadır.
İlk halka açık akvaryum 1853 yılında Londra’da Regent's Park’ta açılmıştır. Bunu hızlı bir şekilde P.T. Barnum tarafından New York’ta Broadway’de açılan ABD’nin ilk halk akvaryumu izlemiştir. Detroit, New York, Philadelphia ve San Fransisco’yu izleyen ABD’nin büyük şehirlerinin tamamında halk akvaryumları bulunur.
Halk akvaryumlarının çoğunluğu doğal deniz suyu sağlamayı kolaylaştırmak için okyanus kıyısında kurulmuştur. Deniz kıyısında kurulmayan öncülerden birisi Şikago’daki Shedd Akvaryumudur. Bu akvaryuma deniz suyu özel tankerlerle demiryolu ile taşınmaktadır. 1911 yılında kurulan Philadelphia Akvaryumu yakındaki nehir aşırı kirlendiğinden şehrin su şebekesinden tatlı su çekmek zorunda kalmıştır.
En iyi halk akvaryumları genellikle önemli deniz araştırmaları kurumları ile bağlantılı olarak ya da kendi başlarına araştırma programlarına sahiptir ve genellikle yöresel sularda bulunan ekosistemler ve türler üzerine uzmanlaşır. Örneğin Kanada Vancaouver’deki Vancouver Akvaryumu deniz araştırmaları, çevre koruması ve deniz memelileri rehabilitasyon merkezi olarak önemli bir yer teşkil eder ve Kuzeybatı Pasifik türleri üzerine uzmanlaşmıştır.

Aulonocara maylandi (Maylandi, Sülfür Kafa)

noreply@blogger.com (CoNTRoLLeR) — Tue, 15 Apr 2008 14:59:00 +0000

Aulonocara maylandi (Maylandi, Sülfür Kafa)

Latince Adı: Aulonocara maylandi

Habitatı ve Anavatanı: Malawi Gölü'nde hem kumluk hem kayalık bölgelerde bulunur.

Beslenme Biçimi: Etçil

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl

Yüzme Seviyesi: Dip-orta seviye

Cinsiyet Ayrımı: Dişiler mat kahverengi-gridirler. Erkekler ise parlak renkli olurlar.

Üreme: Dişiler ortalama 25 adet yumurtayı ağızda kuluçka yaparlar.

Sıcaklık: 25 - 26 °C

En Fazla Büyüdüğü Boy: 15 cm

En Az Akvaryum Hacmi: 120 lt

Su Sertliği: Sert

pH: 7.8 - 8.6

Zorluk Seviyesi: 3

Genel Yorum: Başında sülfür sarısı bir renk olmasından dolayı sürfür kafa ve sülfür baş gibi isimlerde almaktadır. 60-100 arası yavru verirler. Peacocklar içinde en uykucu olanlardır.
Bilgilerin Açıklaması
Davranış Biçimi: Balıkların karma tanklardaki davranış biçimidir. Üreme döneminde hemen her canlının daha saldırganlaştığını göz önünde bulundurmak gerekir.
Yüzme Seviyesi: Balığın doğal şartlarda nerede yüzdüğü ile ilgili bilgidir.
En Fazla Büyüdüğü Boy: Balığın geldiği en büyük boydur. Genellikle bu boya gelmesi zorken, bazı bireylerin bu boyu geçtiği de görülebilir.
En Az Akvaryum Hacmi: Balığın karma tankta rahat yaşayabilmesi için gerekli minimum hacimdir. Üretim tankları gibi 2 balığın bulunduğu durumlarda daha küçük tanklar kullanılabilir. Sırasıyla; balığın ortalama boyuna, hareketliliğine ve narinliğine bakılarak değerlendirilmiştir.
Zorluk Seviyesi: 1 en kolay, yeni başlayanlar için uygundan. 5 en zor, sadece uzman akvarisltere uzanan balığın akvaryum şartlarında beslenmesini zorluğu ile ilgili bilgi.